SUD SUD SUD

Finché la barca va...

2009-09-26T02:09:00.000-07:00

Ed eccoci pronti a salpare: destinazione Cartagena de Indias, sulla costa caraibica della Colombia. La traversata durerà 4/5 giorni, di cui due li passeremo visitando l'arcipelago delle Isole San Blas mentre i restanti saranno occupati dalla vera e propria traversata in mare aperto.
La barca che ci porterà a destinazione è un catamarano a vela dal nome piuttosto originale: Fritz the Cat, come il pluricensurato cartone animato degli anni '60...
Lo skipper è un ex ristoratore austriaco che ha mollato tutto ed ora fa il taxista di lusso su e giù per il Mar dei Caraibi: ebbene sì, questi personaggi esistono davvero!
Gli standard di igiene e pulizia non sono il massimo e fin dall'inizio capiamo che sarà un'esperienza veramente tosta. I nostri compagni di viaggio sono una combriccola di inglesi ed australiani, ragazzi simpatici ma con i quali ci risulta piuttosto difficile comunicare.
Ci consoliamo con le bellissime Isole San Blas patria dei Kuna, una popolazione indigena che vive di pesca e di turismo, in condizioni molto simili a quelle che si potevano incontrare secoli fa. Abbiamo tempo per fare un po' di snorkeling nelle diverse barriere coralline dove sostiamo nei primi due giorni e di goderci gli splendidi tramonti del Mar dei Caraibi prima di intraprendere quella che per la Robertina sarà in assoluto l'esperienza più traumatica di tutti questi mesi: la traversata verso la Colombia!
Purtroppo il mal di mare gioca un pessimo scherzo alla mia dolce metà e gli ultimi tre giorni di viaggio si trasformano, per lei e per molti altri passeggeri, in un vero e proprio incubo fatto di corse precipitose verso il bagno e lunghe ore di sonno "artificiale" (un sentito grazie all'inventore delle pillole extra strong contro la nausea!). L'apice della nostra avventura però lo viviamo durante l'ultima notte, caratterizzata da venti a 70 Km all'ora ed onde alte circa 6 metri... volete andare da Panama' a Cartagena e/o viceversa? PRENDETE UN AEREO!

El Casco Viejo

2009-09-16T23:37:00.001-07:00

Scoprendo Panama City...

2009-09-16T23:11:00.000-07:00

A Panama City ci raggiunge Monica, l'unica amica parmigiana che e' stata di parola e ci e' venuta a trovare fin quaggiu' per percorrere insieme un bel pezzo di strada... Grande Mo', siamo fieri di te!
La citta' e soprattutto la cordialita' della sua gente ci hanno conquistato: non capita tutti i giorni che un centinaio di persone in fila per prendere un bus in direzione areoporto ti faccia passare solo perche' hai l'aria un po' smarrita del turista notevolmente in ritardo.
Premio assoluto della simpatia lo conquista pero' il bravissimo Peppo, un fotografo di Panama City che "abbordiamo" nello storico quartiere del Casco Viejo con la scusa di parlare un po' delle nostre Nikon... in realta' non ci azzardavamo ad avvicinare un gruppo di musicisti improvvisati che, seduti davanti a casa, stavano dando vita ad un animatissimo concertino di musica caraibica. Con lui al nostro fianco e' stato tutto molto piu' easy!
Ma dobbiamo sbrigarci se non vogliamo rimanere a Panama' per il resto del nostro viaggio: c'e' da trovare una barca per attraversare il Mar dei Caraibi e raggiungere Cartagena de Indias, in Colombia. Uff, sempre a faticare!

In viaggio verso Panama'

2009-09-11T10:22:00.000-07:00

E chi l'avrebbe mai detto, stiamo arrivando a Panama' (con l'accento sulla a)... Quando si pensa a questa piccola nazione centramericana viene in mente il famoso canale, il suo status di paradiso fiscale (ormai un po' appannato), i grattacieli di Panama City e praticamente nient'altro... Ed e' un vero peccato perche' le attrattive naturalistiche di Panama' sono davvero notevoli, cosi' come l'amabilita' dei suoi abitanti: difficilmente nelle nostre lunghe peregrinazioni ci siamo sentiti cosi' ben accolti!
E pensare che le premesse non erano state assolutamente positive: il passaggio frontaliero tra Costa Rica e Panama' e' stato un incubo d'inutile burocrazia iniziato alle 5 del mattino e finito verso le 11... Fortunatamente c'era qualcuno ad aspettarci a braccia aperte in localita' Las Tablas, a circa meta' strada tra il confine e la capitale. I primi giorni di permanenza infatti li abbiamo trascorsi come ospiti d'onore del Dante, la persona eccezionale conosciuta qualche settimana prima a San Juan del Sur (Nicaragua).
Grazie a lui abbiamo scoperto la dote segreta della Robertina, ovvero cio' che ci permettera' di sostentarci economicamente al momento del nostro rientro in Italia: la rabdomanzia! Ebbene si': la mia dolce meta', munita di un paio di bacchette di bronzo, e' in grado di trovare l'acqua che scorre sotto terra... E' tutto vero: abbiamo le prove filmate! Io l'ho sempre detto che aveva i poteri... ;-)
Quindi adesso lo sapete: dovete scavare un pozzo ma non sapete esattamente dove? Volete sapere se il terreno che state acquistando possiede delle riserve d'acqua? Scrivete subito a questo indirizzo! Assicuriamo prezzi modici e le prime dieci e-mails riceveranno in regalo un cappello di paglia intrecciata in perfetto stile panamense. Soddisfatti o rimborsati!

S.P.Q.S.: Sono Pazzi Questi Surfisti

2009-09-10T11:21:00.000-07:00

Durante la nostra permanenza a Montezuma approfittiamo della relativa vicinanza al paesino di Malpais-Santa Teresa per gustarci una focaccina ripiena di real mozzarella e prosciutto di Parma all'Otro Lado... grazie Jacopo e Francesca per il prezioso consiglio!
Sulla strada di ritorno a San Jose' invece ci fermiamo un paio di giorni a Jaco, localita' balneare colonizzata dal piu' triviale turismo nordamericano, dove riusciamo ad acquistare il biglietto del bus che ci portera' a Panama'. Comunque non tutto il male viene per nuocere: vicino a Jaco infatti c'e' la famosissima Playa Hermosa, una vera e propria mecca per i surfisti di tutto il mondo, con onde alte e costanti durante tutto l'anno.
Qui i novellini e' meglio se si mettono seduti sulla spiaggia, esattamente come abbiamo fatto noi, armati di crema solare e della nostra fidata Nikon: lo spettacolo offerto da decine di pazzi scatenati che affrontano onde gigantesche come fosse un gioco da ragazzi e' veramente mozzafiato!

Penisola di Nicoya (parte seconda)

2009-09-08T11:20:00.000-07:00

La settimana con gli amici ammericani e' giunta al termine con una velocita' sorprendente: ci eravamo appena affezionati al "nostro" bel 4x4 ed eccoci nuovamente zaino in spalla su di uno scalcinato bus costaricense, destinazione Montezuma, all'estremo sud della penisola di Nicoya.
Raggiungere la ex mecca dei freakkettoni degli anni '70 non e' uno scherzo: le strade in questa zona non sono per niente easy e tra bus e traghetti vari volano via un paio di giorni.
Il paesino di Montezuma, grazie alla sua stupenda posizione geografica piuttosto isolata, ha mantenuto nel tempo le sue ridotte dimensioni e non e' stato stravolto dall'arrivo del turismo di massa. Ok anche qui volendo si puo' affittare un quad oppure fare immersioni subacque, ma la maggior parte dei turisti che si avventura fin quaggiu' lo fa soprattutto per vivere l'atmosfera rilassata e senza fronzoli della sua spiaggia e della natura circostante.
Menzione speciale per le bellissime cascate che si trovano ad una mezz'oretta di commino dal paese seguendo il letto di un torrentello incontaminato accompagnati costantemente dalla presenza delle curiosissime scimmie cappuccino.... Pura Vida!

La penisola di Nicoya (parte prima)

2009-09-03T14:42:00.000-07:00

Lasciamo il fresco delle montagne costaricensi per dirigerci verso la costa occidentale, destinazione Golfo de Papagayo, al nord della penisola di Nicoya.
Questo tratto di litorale e' un continuo susseguirsi di spiagge una piu' bella dell'altra, non per niente e' diventato la zona turistica piu' intensamente sviluppata di tutto il Paese.
La massiccia presenza di infrastrutture ha sicuramente causato gravi danni all'ambiente ed agli habitat di molte specie animali, ciononostante ogni passeggiata nei dintorni puo' riservare incontri ravvicinati di ogni tipo: procioni, scoiattoli, iguane, scimmie, etc.
Potrebbe persino capitare di essere svegliati in piena notte da un concertino di scimmie "congo", quei simpatici primati che quando vengono disturbati defecano nelle proprie mani e lanciano il loro prodotto con precisione millimetrica all'indirizzo dell'intruso... cantate pure belle scimmiette, e chi vi dice niente?!?

La foresta nebulare

2009-08-28T10:09:00.001-07:00

I passatempi intelligenti di Monteverde/Sant'Elena

2009-08-28T09:37:00.001-07:00

La prima tappa del nostro recorrido costaricense e' la zona di Monteverde/Sant'Elena, dove arriviamo freschi e riposati dopo un rilassantissimo viaggio in 4x4 con tanto di navigatore satellitare... in fin dei conti penso proprio che per una settimana riusciremo a superare la mancanza degli amati bus sudamericani!
Il motivo che ci spinge fin quassu' non e' la stupenda foresta nebulare, che fra l'altro abbiamo modo di visitare, ma bensi' una delle attrazioni turistiche piu' originali di tutto il Costa Rica e che ha avuto origine proprio nel paese di Monteverde: il canopy tour.
In cosa consiste? Immaginate di tendere un cavo d'acciaio tra le cime di due colline e, con un'adeguata imbragatura, farsi scivolare da un punto all'altro a tutta velocita', sfruttando esclusivamente la forza di gravita' ed un paio di rotelle di metallo, poste sopra la propria testa, che scorrono sul cavo sferragliando come un treno sui binari.
Moltiplicate il tutto per 10 o 12 (a seconda dell'operatore turistiche e quindi del numero dei cavi) ed aggiungete un paio di passaggi fra alberi secolari e valli incontaminate: non sara' forse il modo piu' intelligente di spendere i propri soldi, ma la scarica di adrenalina che si sente mentre si "vola" a 200 metri d'altezza vale davvero il prezzo del biglietto!

P.S.: una citazione d'obbligo per Elisabeth e suo figlio Javier, i proprietari del delizioso b&b che ci ha ospitato per la notte: se tutte le persone del mondo fossero come voi due vivremmo davvero in un paradiso terrestre! Hasta pronto...

Stiamo lavorando per voi....

2009-08-26T10:32:00.001-07:00

E poi c'e' gente che dice che siamo degli sfaccendati....

San Jose': un pessimo biglietto da visita per il Costa Rica

2009-08-21T12:54:00.000-07:00

Arriviamo a San Jose' di venerdi' pomeriggio ed il traffico della caotica capitale e' letteralmente impazzito. Per raggiungere l'ostello prescelto attraversiamo mezza citta' e ci rendiamo conto che, dopo Managua, e' senz'altro uno dei luoghi piu' brutti che abbiamo visto fino ad ora.
Il centro storico, quasi completamente privo di bellezze architettoniche, brulica di mendicanti e di loschi personaggi per niente raccomandabili: non sembra affatto di essere nella capitale di uno dei Paesi piu' ricchi e sviluppati del Centro America.
Unico motivo della nostra permanenza qui e' che l'indomani verremo raggiunti dai neo sposini ammericani, Christian e Cathy, per trascorrere insieme una bella settimana costaricense. Non sara' facile conciliare le esigenze di due "poveri" backpackers con quelle di una coppia di yankees giustamente abituati ad ogni comfort.
Ed infatti l'inizio non e' niente male: loro si presentano al Grand Hotel di San Jose' con un bel 4x4 pronti a vivere un'intensissima settimana di vacanza "esotica" mentre noi, nel nostro ostello al profumo di muffa, contiamo gli spiccioli che ci sono rimasti prima della bancarotta: ne vedremo delle belle!

San Juan del Sur: un'altra parentesi "italiana"

2009-08-19T12:15:00.000-07:00

Dopo la pessima sistemazione alberghiera dell'Isla de Ometepe, con tanto di formiche giganti che adornavano permanentemente un'intera parete della nostra camera, decidiamo di farci un regalo e grazie al fiuto infallibile della Robertina troviamo un vero e proprio gioiello dell'ospitalita': Maison Adria.
Questo affascinante b&b e' gestito dalla signora Anita, triestina sanguigna e generosa, che da piu' di 10 anni vive in questo paesino all'estremo sud della costa del Pacifico nicaraguense. La casa che ci ospita e' una meraviglia architettonica difficile da descrivere, il cui fulcro e' un immenso spazio comune completamente rivestito di legno e letteralmente "aperto" in direzione dell'oceano.
Ancora una volta usiamo l'arma delle cucina per scardinare le regole del b&b e per le tre serate passate a Maison Adria ci trasformiamo nei cuochi ufficiali di ospiti e padroni di casa. In queste cenette casalinghe abbiamo modo di conoscere "il Dante", ex marito di Anita e personaggio di uno spessore non comune... ma avremo modo di parlarvi di lui nelle prossime puntate.
Due parole su San Juan del Sur: sara' anche una delle principali attrattive turistiche del Nicaragua, ma dopo aver visto le spiagge dell'Ecuador e del Messico non ci ha di certo impressionato, anzi lo salutiamo senza remore per raggiungere l'attesissimo Costa Rica!

La Isla de Ometepe: un viaggio indietro nel tempo

2009-08-10T15:56:00.000-07:00

Ebbene si', con un enorme sforzo di volonta' siamo riusciti a tagliare il cordone ombelicale con i nostri gentilissimi ospiti di Managua ed eccoci di nuovo zaino in spalla con destinazione SUD SUD SUD.
La prima tappa delle nostre nuove peregrinazioni e' la bellissima Isla de Ometepe, la piu' grande isola lacustre del mondo, formatasi dall'eruzione di due vulcani gemelli all'interno del vastissimo Lago Nicaragua. La sagoma dei due vulcani vista dalla riva del lago e' spettacolare e ci fa capire come mai l'Isla de Ometepe sia tuttora in lizza per diventare una delle nuove sette meraviglie del mondo.
Quando sbarchiamo dal piccolo traghetto veniamo letteralmente trasportati indietro nel tempo di almeno 50 anni: pochissime auto, una sola strada che corre lungo tutta l'isola, il mezzo di locomozione piu' diffuso e' senz'altro il cavallo (senza disdegnare naturalmente le mucche!).
Fortunatamente le sistemazioni alberghiere economiche non mancano e riusciamo anche ad affittare una moto per esplorare l'isola in totale liberta': 20 USD al giorno e' una spesa che possiamo affrontare persino noi!
E qui inizia il mio personalissimo viaggio nel passato, quando da perfetto giovinastro mi divertivo a spaccare i timpani (e forse anche qualcos'altro) di chiunque si trovasse in un raggio di 50 metri dalla mia stupenda KTM 125 con la marmitta taroccata... Che bei tempi spensierati, mica come adesso che ci si ammazza di lavoro dalla mattina alla sera... ;-)
Grazie al cielo il Volcan Concepcion, il piu' alto dei due e l'unico attivo, nei 3 giorni della nostra permanenza non ha dato segni di vita, quindi salutiamo i simpaticissimi abitanti di Ometepe e riprendiamo il nostro viaggio, destinazione San Juan del Sur.

Granada: il Nicaragua che non ti aspetti

2009-08-10T15:50:00.001-07:00

Visitiamo la piu' bella citta' del Nicaragua in giornata, partendo da Managua al mattino e facendovi ritorno la sera: peccato perche' Granada e' veramente un gioiello!
Qui si tocca con mano il miracolo economico che il turismo internazionale puo' provocare persino in un Paese "difficile" come il Nicaragua: nelle strette stradine del centro coloniale e' tutto un susseguirsi di piccoli hotel di charme, botteghe tradizionali, ateliers di artisti e ristorantini ben curati.
Nelle ore piu' calde della giornata il sole e' veramente implacabile : ne approfittiamo per un bel taglio di capelli da 1,50 USD in un fresco salone di bellezza.
Naturalmente non ci facciamo mancare una capatina al mercato dove ancora una volta veniamo catapultati nella vera realta' nicaraguense: gran confusione, molta sporcizia e gli sguardi perplessi di chi non si e' ancora abituato ad avere a che fare con questi strani e curiosissimi gringos...

Matagalpa: visita alla comunita' cafetera La Pita

2009-08-05T11:11:00.000-07:00

La zona di Matagalpa fa parte della cosiddetta Ruta del Cafe', una delle destinazioni turistiche piu' "battute" del Nicaragua. Per non farci turlupinare dalle solite agenzie specializzate una volta arrivati in citta' ci rivolgiamo direttamente al CECOCAFEN, una sorta di consorzio agrario nazionale che aiuta le piccole comunita' agricole nicaraguensi fornendo materie prime, mezzi teconologici e finanziamenti ad hoc.
L'addetto alle pubbliche relazioni (!) ci mette in contatto con la loro filiale di San Ramon che a sua volta ci organizza l'incontro con una giovanissima guida locale, Daniel, ragazzo sveglio e molto preparato che per l'intera giornata ci fara' scoprire le caratteristiche della sua comunita' di appartenenza: La Pita.
Cercate di immaginare un minuscolo villaggio composto da circa 25 famiglie, raggiungibile esclusivamente a piedi o a cavallo, la cui sopravvivenza dipende totalmente dalla coltivazione e raccolta del caffe'. La natura circostante e' grandiosa e percorrendo i 3,5 Km che separano la comunita' dal paese di San Ramon abbiamo modo di immergerci nei "tempi" che scandiscono la vita di queste persone.
Purtroppo non e' stagione di raccolta: i semi di caffe' sulle piantine sono ancora di un verde brillante mentre il colore del chicco maturo sara' il rosso. Ciononostante abbiamo modo di conoscere, grazie ai racconti di Daniel, la durissima realta' in cui vivono queste comunita' cafeteras.
L'incontro piu' emozionante rimane senz'altro quello con i bambini della scuola primaria, reso possibile dal fatto che la madre della nostra guida e' la maestra della comunita': in un'unica grande aula una ventina di bambini divisi in gruppetti a seconda dell'eta' ci hanno accolto con gli occhi spalancati e grandi sorrisi. La maestra nel frattempo ci faceva notare che le condizioni economiche di alcune famiglie non permettono a tutti i bambini di frequentare la scuola con assiduita'.
Unica luce di speranza che intravvediamo nel futuro di queste persone e' la recente costruzione di un piccolo eco-hotel completamente gestito dalla comunita' che potra' accogliere quei turisti pronti a conoscere da vicino, e senza filtri patinati, una delle piu' "vere" realta' nicaraguensi.

Sulle strade del Nicaragua...

2009-08-05T11:03:00.001-07:00

La playa de Las Peñitas

2009-08-02T12:53:00.000-07:00

Leon y Masaya

2009-08-02T12:40:00.001-07:00

Managua

2009-08-02T12:22:00.000-07:00

La nostra nuova famiglia adottiva...

2009-08-02T11:47:00.000-07:00

Dopo quasi un mese di permanenza in casa loro (i nuovi Nobel dello scrocco!!!) non siamo ancora riusciti a capire che razza di lavoro faccia Andrea per sbarcare il lunario... Abbiamo seri sospetti che sia un consulente internazionale di giocatori professionisti di poker, variante Texas hold'em of course!

E non se ne vogliono andare....

2009-07-23T15:19:00.000-07:00

Ed eccoci ancora a "casa", questa volta utilizzata come base di partenza per brevi visite al centro-nord del Nicaragua: Masaya, Leon e la spiaggia di Las Penitas, Matagalpa, Los Pueblos Blancos e la stupenda Granada.
La generosità ed il perfetto savoir faire di Debora ed Andrea ci hanno permesso di poter esplorare questa parte del Paese piuttosto vicina a Managua risparmiando un mucchio di cordobas (la valuta nicaraguense 20 cordobas=1 USD).
Nel frattempo abbiamo avuto modo di conoscere per la prima volta una vera e propria comunità di stranieri in terra straniera partecipando a qualche evento "mondano" insieme ai padroni di casa.
Anche se piuttosto nuovi dell'ambiente, si sono trasferiti a Managua nel Gennaio scorso, Andrea e Debora sono già molto inseriti nella variegata "comunità internazionale" di Managua. Lei infatti lavorando per la Commissione Europea è sempre in contatto con moltissime persone provenienti da tutto il mondo.
Che strana sensazione partecipare ad una cena dove tutti commensali, piu' o meno nostri coetanei, hanno già vissuto parecchi anni nei posti più improbabili (Vietnam, Mozambico, Perù, etc.) e ne parlano come se fosse la cosa più naturale del mondo. Se penso a mia madre che quando guarda gli annunci delle case in vendita per il suo bambino seleziona solo quelle a meno di 800 metri da Via Leonardo da Vinci mi viene un po' da ridere....
Abbiamo conosciuto persone veramente interessanti che per seguire il proprio sogno di lavorare in un ambiente senza dubbio molto stimolante hanno rinunciato alla vicinanza della famiglia e degli amici della gioventù. Scelte coraggiose che ci lasciano molti interrogativi e poche certezze, una di queste è che un Paese come l'Italia, regno delle lobby e del corporativismo, avrebbe ben poco da offrire a giovani professionisti così preparati ed intraprendenti.

P.S.: un saluto speciale a Paz e Rodolfo: le prime facce amiche incontrate a Managua!
P.P.S. per Paz: Que viva Malaga!

Casa dolce casa, ovvero il letargo del viaggiatori.

2009-07-23T15:08:00.000-07:00

A Managua abbiamo avuto l'immenso piacere di essere ospitati a casa di Andrea, Debora e Zoe, la loro dolcissima bimba di 2 anni e mezzo. La loro casa è stupenda: una villetta di due piani con giardino privato e tanto di piscina. Fra l'altro quando arriviamo i padroni di casa sono in vacanza negli Stati Uniti quindi per quasi una settimana siamo rimasti soli soletti in questo vero e proprio sogno ad occhi aperti...
Non potete immaginare cosa voglia dire, dopo quasi sei mesi di viaggio, avere a disposizione una libreria, un impianto stereo, una cucina con tutte le cosine al posto giusto.... Un vero e proprio delirio sensoriale: per 5 giorni non siamo praticamente usciti di casa (tranne che per un paio di capatine al vicino supermercato) ciondolando come bradipi tra l'amaca matrimoniale del patio ed il divano (e chi se lo ricordava più il divano!). La Robertina ha rispolverato le sue ricette perdute e si è messa a sfornare pizza e torte allo yougurt...
In altre parole il nostro spirito avventuriero ha subito la più grande botta morale dal giorno della nostra partenza ed il sottoscritto ha recuperato in un attimo gran parte dei kg così duramente perduti sulle Ande peruviane: una vera e propria Caporetto del backpacker! Ma non temete prima o poi riusciremo a scollare il sedere da questo paradiso per tornare, come cantavano gli indimenticabili Rockets, on the road again!

Sei mesi e non sentirli....

2009-07-20T13:56:00.000-07:00

Ebbene si': sono passati ben sei mesi dal giorno della nostra partenza. La freddissima Milano, la citta' da cui siamo partiti, e' cosi' lontana, ma il tempo trascorso in viaggio e' letteralmente volato via! Sembra ieri che passeggiavamo per le strade affollate di Buenos Aires, che scalavamo le dune del deserto di Atacames, che incrociavamo gli intensi sguardi della gente andina, che ci crogiolavamo al sole caraibico delle spiagge messicane... Wish you were here!

Denghiu´!

2009-07-14T11:28:00.000-07:00

Carissimi amici vicini e lontani, grazie mille per gli auguri di buon compleanno!
Adesso prendero´ nota di chi si e´ ricordato e di chi no... Per i cattivi della lista c´e´gia´ pronto un bel souvenir costaricense fatto con un stupenda accozzaglia di conchiglie incollate con il Vinavil.
Un abrazo muy fuerte para todos!

Nicaragua: che fine ha fatto la revolucion?

2009-07-05T21:37:00.000-07:00

Arriviamo a Managua in una caldissima sera di giugno: all'aeroporto ci aspetta il fidato Jose' Alfredo, un taxista che ci e' stato gentilmente inviato da Andrea e Debora, due amici italiani che vivono nella capitale e di cui vi parleremo nelle prossime puntate.
L'impatto con la citta' e' deprimente: Managua e' un'immensa distesa di modestissime abitazioni ad un piano, qui i terremoti si fanno sentire spesso e volentieri, percorsa da stradoni a due corsie perennemente ingombri di automezzi (i piu' numerosi sono gli school bus statunitensi di 30/40 anni fa ora utilizzati come principale mezzo di trasporto pubblico).
Il centro storico della citta' non esiste o meglio, dopo il terremoto del 1972 che ha raso al suolo mezza citta', la cosiddetta "zona monumentale" non e' stata piu' ricostruita: simbolo di questo stato di abbandono e' l'antica cattedrale tutt'ora transennata e pericolante.
Ma cio' che colpisce davvero la mente ed il cuore di ogni visitatore e' l'estrema miseria che regna nella capitale e, come scopriremo successivamente, nell'intero Paese. Esempio lampante ne e' la grande baraccopoli che sorge proprio a meno di un chilometro dall'ex centro storico, vero e proprio monumento vivente alla poverta'.
Eppure nel 1979 qui c'e' stata una delle piu' "belle" rivoluzioni del secolo: dopo decenni di dittatura da parte della sanguinaria famiglia Somoza il FSLN (Fronte Sandinista de Liberation National) riusci' a conquistare il potere con l'obbiettivo dichiarato di ristabilire la giustizia sociale e ridare dignita' a quei milioni di nicaraguensi che vivevano in stato di completa indigenza.
Purtroppo molti degli intrepidi rivoluzionari di allora sono diventati i corrotti amministratori del potere di oggi, un potere assoluto gestito in modo arbitrario e nel totale disprezzo delle regole democratiche. Basti pensare che dopo le ultime elezioni amministrative di Novembre 2008, palesemente "rubate" dal FSLN, gli Stati Uniti hanno interrotto qualsiasi erogazione di aiuti finanziari al Paese.
Ed eccoci qui a guardare gli immensi cartelloni pubblicitari che glorificano il trentesimo anniversario della revolucion, grotteschi paravento che non riescono ad occultare la misera fine di un bellissimo sogno.

P.S.: Il Nicaragua e' il secondo stato dell'America centrale per poverta', dietro soltanto alla martoriata Haiti

The Mexican wedding

2009-07-04T11:34:00.000-07:00

Alcuni di voi si saranno chiesti chi cappero sono Christian e Cathy? Due finanziatori del viaggio? I famosi "zii d'America"? Molto semplicemente due grandi amici statunitensi che hanno avuto la brillantissima idea di convolare a giuste nozze in quel di Playa del Carmen e per darci la possibilita' di partecipare al loro matrimonio (il sottoscritto in qualita' di testimone dello sposo) ci hanno gentilmente offerto il volo Quito/Cancun/Managua.
Il giorno delle nozze e' stato veramente indimenticabile! Innanzitutto parliamo della location visto che per noi due abituati agli ostelli con i muri sgarruppati e la cucina in comune varcare la soglia del resort a cinque stelle in cui si sarebbe svolta la festa e' stato piuttosto surreale. Naturalmente da bravi barbonazzi ci siamo presentati alle 8.30 del mattino in modo da non perdere neppure una delle fantastiche opportunita' offerte dalla magica formula all inclusive.
La giornata e' trascorsa velocissima tra un breakfast all'americana, un salto in piscina sorseggiando margaritas ed un pranzetto a buffet con elegantissimi camerieri che si premuravano di riaccompagnarti al tavolo reggendoti il piatto..... io e la Roberta ci sentivamo come due extraterrestri capitati li' per sbaglio, ma tutti gli altri sembravano non accorgersene pertanto e' stato veramente fantastico!
Nel pomeriggio, all'ombra di un grande gazebo in riva all'oceano, si e' svolta la cerimonia, un rito molto semplice ed informale, infradito ai piedi per gli sposi e camicia fuori dai pantaloni per l'emozionatissimo testimone dello sposo.
La Robertina era stata nel frattempo ingaggiata come "fotografa non ufficiale" del matrimonio ed ha cercato di cogliere qualche bella situazione in un bianco e nero d'antan.
Dopo una succulenta cena a base di T-bone steak e gamberoni abbiamo finito la giornata nella piccola discoteca dell'hotel cercando di buttar giu' il cinquantesimo margaritas della giornata....
Non c'e' stato verso di occultare la nostra presenza in qualche anfratto dell'immenso resort e qualche minuto prima di mezzanotte, novelli Cenerentoli, un malefico taxi messicano ci ha portato via da questo paradiso per ributtarci nella "dura" quotidianita' di noi backpackers..... domani e' un altro giorno!

Le vere bellezze della Riviera Maya... ;-)

2009-07-02T16:39:00.000-07:00

Playa del Carmen, Cancun y Isla Mujeres

2009-07-02T16:26:00.001-07:00

Tulum

2009-07-02T15:48:00.000-07:00

Messico, Quintana Roo, Riviera Maya

2009-06-29T11:01:00.000-07:00

Lasciamo Quito pieni di entusiasmo e voglia di conoscere una nuova realta' ed un nuovo Paese: il Messico. Questa volta ad attenderci non c'e' il solito bus ma la comodita' di un viaggio aereo. Dopo uno scalo a Miami, dove si respira una frizzante atmosfera cosmopolita, arriviamo all'aeroporto di Cancun nel primo pomeriggio e da qui partiamo subito alla volta di Tulum dove arriviamo alle otto di sera stanchi morti e senza nessuna prenotazione "alberghiera".
Abbiamo scommesso sul deserto turistico provocato dalla tanto pubblicizzata influenza porcina ed i fatti ci danno ragione: dopo solo mezz'ora di ricerca riusciamo, con la solita fortuna, a trovare un posticino spettacolare, un grazioso bilocale con tanto di cucina, il tutto allo stesso prezzo di un semplice hostal. Ci rendiamo subito conto che quella che per l'economia ed il turismo locale e' una vera "disgrazia" per noi si rivelera' un'insperata fortuna. Non solo riusciremo a rispettare il tanto temuto budget di spesa, tutti gli operatori turistici sono infatti disposti a concedere sconti pazzeschi, ma potremo anche a goderci le meraviglie della Riviera Maya in tutta tranquillita', senza la rumorosa presenza delle abituali orde di turisti nordamericani.
Quando arriviamo a Playa Paraiso comprendiamo il perche' di questo nome: spiaggia di finissima sabbia bianca, un placido mare color turchese e palme all'ombra delle quali e' possibile perdersi in una dimensione extraterrena.
L'intera Riviera Maya e' disseminata di spiagge caraibiche una piu' bella dell'altra e noi riusciamo perfino a nuotare in compagnia di tartarughe giganti. Cio' che cambia e' il paesaggio urbano: piu' ci si sposta verso nord piu' aumentano i metri cubi di cemento riversati sulla costa. Tulum conserva ancora un carattere piuttosto autentico, a Playa del Carmen, graziosa cittadina piu' a nord, si possono gia' osservare gli effetti del turismo di massa (intere vie dedicate allo shopping e alla ristorazione), per arrivare poi a Cancun dove gia' a partire dalle prime ore del pomeriggio i grandi alberghi oscurano con la loro imponenza la spiaggia sottostante.
Fortunatamente alcune perle, come l'Isla Mujeres, sono state in parte salvate da questa prepotente cementificazione.
In queste due settimane abbiamo deliziato i nostri palati con la fantastica cucina messicana: tortillas (sottili focaccine di mais che cambiano nome a seconda di come vengono cucinate), gustosissima frutta e carne a volonta', Roberto poi ha fatto "pace" con l'avocado ed ora va pazzo per la guacamole! Il tutto ovviamente accompagnato dalla musica delle tradizionali ed immancabili orchestrine di mariachi.
Inaspettatamente troviamo ad accoglierci messicani dai modi molto gentili che ci regalano sempre tanti sorrisi e muchissima tranquilidad. Consapevoli che cio' che abbiamo visto e' solo una delle tante tessere che compongono il grande mosaico diciamo "Muchas Gracias" a Christian e Cathy che hanno reso possibile questo fantastico fuori programma.

Golpe o non golpe: questo e' il dilemma...

2009-06-28T13:11:00.000-07:00

Che strano cominciare la giornata, una stupenda domenica di sole, con la cronaca in diretta del classico golpe sudamericano... Questa mattina all'alba alcuni militari incappucciati hanno sequestrato il presidente dell'Honduras e l'hanno spedito in Costa Rica, mentre nel frattempo altri ministri del governo venivano arrestati.
Dalle notizie dei telegiornali ci sembra di aver capito che il Sig. Manuel Zelaya aveva molte affinita' politiche con Ugo Chavez e Fidel Castro: gli unici ambasciatori esteri fermati dai militari sono stati infatti quelli del Venezuela e di Cuba. Probabilmente queste liasons dangeureses non piacevano affatto ad una parte dello schieramento politico honduregno che ha cosi' deciso di "sbarazzarsi" di un presidente legittimo e si e' affrettato a nominarne subito un altro con una trovata a dir poco grottesca: durante la seduta straordinaria del parlamento e' magicamente apparso un documento autografo con il quale il Presidente rinunciava al suo mandato, garantendo quindi la totale costituzionalita' di un golpe... Una vera e propria piece da teatro dell'assurdo!
Dalla nostra posizione privilegiata abbiamo potuto seguire la vicenda facendo un serratissimo zapping tra la TV di stato del Venezuela, che naturalmente tirava in ballo i fantomatici interessi imperialisti degli Stati Uniti (sic!), e la CNN in Español che si e' permessa di titolare i servizi sul golpe con un tragicomico "Successione forzata in Honduras".
Anche questa volta la prima vittima di un fatto cosi' cruento e' stata la verita'.
Ci consoliamo pensando che almeno fino ad ora non sono giunte notizie di morti e feriti e speriamo che il tempo faccia un po' di chiarezza su questo episodio che sta facendo rivivere a molti Paesi dell'America Latina incubi che sembravano ormai dimenticati.

Adios Ecuador!

2009-06-24T10:51:00.000-07:00

Quito: la grande capitale del piccolo Ecuador

2009-06-24T09:42:00.000-07:00

Ed eccoci finalmente alla nostra ultima tappa ecuadoriana: Quito, la bellissima capitale di questo inaspettato Paese che occupera' per sempre una parte speciale del nostro corazon.
Come al solito ci prepariamo al peggio: la Lonely Planet ed i tanti ecuadoriani incontrati lungo il viaggio ci avevano dipinto l'immagine di una metropoli spietata dove la stagione della caccia al turista non chiudeva mai. Ed inevitabilmente anche questa volta (vedi Buenos Aires, Santiago e Lima) tutte le fosche previsioni di rapine e taglieggiamenti si sono rivelate la solita bufala!
La citta' e' veramente immensa, soprattutto se confrontata con le ridotte dimensioni dell'Ecuador, ma i vari quartieri sono collegati da un'efficientissima rete di trasporto urbano che ci ha permesso di gustarcela in piena liberta'. Inoltre abbiamo anche avuto la fortuna di vivere una specie di "domenica ecologica" che ha trasformato Avenida Amazonas, una delle principali vie di scorrimento nord-sud, in una gigantesca isola pedonale ad uso e consumo di centinaia di ciclisti.
Il nucleo coloniale del centro storico e' conservato alla perfezione e nella piazza principale della citta' abbiamo assistito ad una suggestiva cerimonia della Guardia Presidenziale con tanto di divise d'epoca, cavalli imbellettati, trombette e tamburi: se non fosse stato per le veementi proteste dei tanti autisti comunali a rischio licenziamento che urlavano la propria rabbia sarebbe sembrato un vero e proprio viaggio nel tempo.
Ma una delle esperienze piu' belle e' stata sicuramente la visita alla Fondazione Guayasamin, ex dimora del piu' importante artista ecuadoriano contemporaneo ora trasformata in un bellissimo museo palpitante di vita: grazie Verena e Cristian per averci cosi' bene indirizzati!
L'ultimo giorno di permanenza l'abbiamo dedicato allo shopping trovando un originalissimo poncho di lana grezza che prima o poi vedremo sfilare tra Via Cavour e Via Farini indossato magistralmente dal suo nuovo proprietario: Skipper sei pronto?!?
Ma e' nuovamente ora di partire: la boda (matrimonio) messicana ci aspetta e come direbbe qualcuno di fronte all'armadio spalancato: "Oh cielo, non ho niente da mettermi!!!"

Atacames: qualche foto in piu'

2009-06-23T19:45:00.001-07:00

Atacames: il divertimentificio afroecuadoriano

2009-06-16T19:46:00.000-07:00

Lasciata la tranquillita' termale di Baños ci siamo nuovamente catapultati sulla costa, questa volta nella provincia settentrionale di Esmeraldas e piu' precisamente ad Atacames, una sorta di Riccione molto molto naif.

La principale caratteristica di questa regione ecuadoriana e' che la popolazione residente e' principalmente di origine africana, discendenti delle migliaia di schiavi qui deportati dai conquistadores spagnoli. I bambini e gli adolescenti sono stupendi: grandi occhi scuri, lunghi capelli raccolti in treccine dalle forme piu' svariate, larghissimi sorrisi spensierati. Purtroppo con il passare del tempo i corpi inizialmente agili ed aggraziati subiscono un'inesorabile trasformazione e l'obesita' dilaga: probabilmente una dieta di riso (a colazione, pranzo e cena), patacones (fettine di platano verde fritte) e bolones (bocce grosse come un pugno fatte di pure' di banana e formaggio fuso) non aiuta a mantenersi in forma.

In piu' gli uomini di tutte le eta' hanno l'abitudine di arrotolarsi la maglietta o la canotta fin sotto le ascelle mostrando orgogliosi le loro panzette prominenti da birrafondai: scelta estetica piuttosto discutibile che renderebbe ridicolo perfino Brad Pitt ma che riesce ad attenuare l'opprimente calura delle ore centrali della giornata.

La sistemazione alberghiera, dopo le solite accurate ricerche, ci ha permesso di trascorrere una splendida settimana con tutte le comodita' occidentali (vedi post "Televisioni e respingimenti").

L'ultima sera di permanenza abbiamo anche avuto la fortuna di reincontrare due degli "spiriti liberi" di Montañita, Gaetano e la sua fidanzata Andrea: stupenda serata "dance" trascorsa in un paio degli innumerevoli chiringuitos sulla spiaggia con impianti di amplificazione degni del Cocorico'..... adios Atacames!

Di nuovo sconnessi!

2009-06-05T20:52:00.000-07:00

Ed eccoci ancora qui a dare informazioni tecniche: da martedi' siamo a Managua, la capitale del Nicaragua, ed i nostri telefonini sono tornati in letargo... Se vi venisse l'irrefrenabile desiderio di mandarci un sms (?) eccovi il nostro nuovo numero centramericano: +50586550986
Hasta pronto paisa'!

Jungle Fever nr. 2

2009-06-05T14:54:00.000-07:00

Jungle Fever

2009-06-05T11:50:00.000-07:00

Arriviamo a Baños nel primo pomeriggio: la cittadina, una sorta di piccola Bariloche ecuadoriana, e’ affollatissima di turisti accorsi in massa per il week-end lungo del primo maggio (ebbene si’ siamo un po’ ritardo con l’aggiornamento del blog… nessuna scusa, siamo veramente dei cialtroni!).
La prima cosa che la disponibilissima dueňa dell’hotel ci mette in mano sono le istruzioni da seguire in caso di eruzione del vicinissimo vulcano Tungurahua: va beh, fara’ parte del folklore locale… se non fosse che una decina d’anni fa l’intero paese fu completamente evacuato per il pericolo piu’ che concreto di essere completamente distrutto e rimase inaccessibile per parecchi mesi!
Per prima cosa ci andiamo ad informare sui tours in partenza per la vicinissima jungla “secondaria”, ovvero quella parte di foresta amazzonica visitabile senza molti rischi: niente malaria, niente serpenti e/o ragni velenosi, niente anaconde e/o coccodrilli… saremo anche dei viaggiatori ma per diventare Indiana Jones ci mancano ancora un paio di brevetti!
La nostra gita dura un paio di giorni, compresa quindi una bella notte di tempesta tropicale passata in una capanna/palafitta in legno ai margini di un affluente minore del Rio delle Amazzoni, ma ogni piccolo disagio viene ampiamente ricompensato dallo spettacolo sorprendente della natura che abbiamo modo di osservare in tutta la sua “liberta’”: alberi giganteschi dalle incredibili proprieta’ curative, formiche portatrici di foglie, palme che “camminano”, distese infinite di vegetazione impenetrabile, etc.
Ma le due esperienze che rimaranno per sempre impresse nella nostra memoria saranno senz’altro il bagno sotto la cascata (vedi foto) ed il lancio con la liana modello Tarzan… chissa’ se la nostra assicurazione medica avrebbe previsto un indennizzo nel caso qualcosa fosse andato storto?!?
Tornati dalla selva abbiamo ancora avuto modo di trascorrere un paio di piacevolissime giornate con Cristian e Verena, i nostri nuovi amici cileni che il fato benevolo ed un fitto scambio di e-mail hanno voluto farci reincontrare in quel di Baños: adios chicos, nos vemos pronto!

Verso Baños: come passare l'esame del viaggiatore fai da te

2009-06-05T11:41:00.002-07:00

Da Puerto Lopez ci mettiamo in cammino verso Baños, una piccola localita’ turistica dell’Ecuador centrale, rinomata per le sue acque termali e per la sua vicinanza alla foresta pluviale: da qui infatti in un meno di un’ora si puo’ raggiungere Puyo, porta d’ingresso al bacino amazzonico.
La strada per arrivare a Baños e’ bellissima: lasciata la costa si inizia a salire verso la cordigliera andina attorniati da un’infinita distesa di natura rigogliosa. La lunghezza del tragitto pero’ ci fa propendere per una sosta intermedia a Quevedo, un’enorme citta’ situata nel mezzo del nulla e divenuta inspiegabilmente la meta prediletta dell’immigrazione cinese in Ecuador: stranissima sensazione quella di leggere i cartelli pubblicitari della “Ferreteria Chin Lao” o della “Clinica Dental Hong”. Potevamo perdere l’occasione di provare un ristorante cinese? Seguro que no!
Ma cio’ che ha reso veramente indimenticabile questo viaggio di avvicinamento e’ stato il raggiungimento della consapevolezza di essere diventati dei veri viaggiatori… E’ una strana sensazione e non so se riusciro’ a rendervi bene l’idea…
Tutto e’ iniziato alla biglietteria del bus di Puerto Lopez quando quasi ci mettiamo a litigare con un solerte impiegato che cercava di rifilarci un biglietto piu’ caro per farci fare un fantomatico percorso che secondo il suo parere ci avrebbe fatto risparmiare molte ore: niente da fare bello mio, sarai pure il guru della rete stradale ecuadoriana ma dopo il Peru’ sentiamo la puzza di “pacco” lontano 1 kilometro!
Al primo snodo importante, Porto Viejo, saltiamo giu’ dal bus e con un’icredibile coordinamento tattico riusciamo a:
- scaricare gli zaini;
- fare il biglietto fino a Quevedo senza farci turlupinare;
- caricare gli zaini sul nuovo bus;
- comprare un pacchetto di chifles (rondelle di banana fritte con un improbabile gusto di patatine);
- scambiare un paio di cenni d’intesa con l’autista per strappare 3 preziosissimi minuti prima della partenza per una improrogabile sosta al bagno.
Nel giro di 5 minuti abbiamo eseguito alla perfezione una procedura che soltanto 3 mesi fa ci avrebbe portato via mezza giornata, e tutto con una naturalezza sconcertante… stupendo!
Ma il massimo l’abbiamo raggiunto a Quevedo, dove naturalmente non avevamo prenotato alcunche’ e dove siamo arrivati verso sera e prevedibilmente piuttosto stanchi. Fidandoci della Lonely Planet (una guida decisamente “bipolare”) ci presentiamo in un albergo che in teoria dava ottime garanzie di qualita’… Lasciamo i documenti alla reception, saliamo in camera ed iniziamo a prepararci per una meritatissima doccia calda. Nel frattempo scopriamo che il giorno dopo la colazione inizialmente prevista non ci verra’ data: sconto sul prezzo della camera? Neanche per sogno! Con un piede dentro la doccia ed un altro fuori provo ad accendere la televisione con il telecomando che il “simpaticissimo” portiere ci aveva appena consegnato insieme alla chiave: scariche elettrostatiche su 125 canali: sconto sul prezzo della camera? Macche’! Ed ecco che la Robbie si trasforma nell’angelo vendicatore di tutti i viaggiatori ingabolati da questi sedicenti operatori turistici che in Italia farebbero sicuramente concorrenza a Toto’ e Peppino con la vendita della Fontana di Trevi: quello che gli ha detto con il suo splendido accento andaluso probabilmente gli sta ancora rimbombando nelle orecchie. Risultato: ci siamo rivestiti in quattro e quattr'otto con i nostri bei vestitini neanche un po’ sudati e ce ne siamo andati alla ricerca di un posto migliore, incuranti della stanchezza, sotto il peso degli zaini ma con una forza interiore mai provata.

La pesca, n'hoby un sport

2009-05-29T18:48:00.000-07:00

Dopo questo doveroso omaggio al mitico Afro Carboni andiamo a raccontarvi la nostra seconda tappa marinara dell'Ecuador: Puerto Lopez, un paesino di pescatori situato circa ad un'ora di bus a nord di Montañita.

Ci siamo fermati solo un paio di giorni ma abbiamo fatto in tempo a partecipare ad una stupenda escursione in barca di circa 5 ore: abbiamo fatto snorkeling insieme ai pesci tropicali ed abbiamo pescato il nostro pranzo! Avete mai sentito parlare del ceviche? E' uno dei piatti piu' diffusi dell'intero Sud America e consiste in una semplicissima preparazione di pesce crudo (e/o molluschi e/o crostacei) marinato in succo di limone e con l'aggiunta di qualche fettina di cipolla, cilantro (una sorta di prezzemolo sudamericano con un gusto molto forte) ed un pizzico di sale e peperoncino.

Per mangiarlo in tutta tranquillita' bisogna fidarsi cecamente del ristoratore che lo ha preparato visto che il pesce crudo potrebbe nascondere parecchie insidie oppure fare come noi ed andare direttamente a pescarlo!

La giornata e' stata ancora piu' speciale grazie alla presenza di Cristian e Verena, i due ragazzi cileni conosciuti a Montañita, che ci hanno raggiunto giusto in tempo per partecipare all'escursione pescasportiva.

Messico e nuvole...

2009-05-23T19:25:00.001-07:00

Good news: siamo arrivati in Messico ed i nostri telefonini hanno ripreso vita...

Le ultime puntate sull'Ecuador stanno arrivando, la redazione ha dei ritmi irrimediabilmente sudamericani...

Gli spiriti liberi di Montañita

2009-05-23T18:37:00.001-07:00

Dopo un paio di giorni a Guayaquil, di cui non abbiamo nulla da raccontare, eccoci di nuovo al mare, questa volta sulla costa meridionale dell'Ecuador e piu' precisamente a Montañita.

Alcuni amici carignanesi ci avevano raccontato di un luogo veramente speciale, con un'atmosfera tutta sua fatta di freakkettoni, venditori di artesania, surfisti perennemente a piedi nudi, locali alla moda, disco-pub con musica a tutto volume e ristorantini per tutti i gusti. Noi ci siamo capitati in bassa stagione ma siamo riusciti ugualmente ad assaporarne l'essenza, fatta di un edonismo sfacciato controbilanciato da una rilassatezza fuori dal comune.

Ma il vero terno al lotto l'abbiamo vinto con la scelta del posto dove soggiornare: il Kundalini, un piccolo hostal che si affacciava direttamente sulla spiaggia composto da sei semplici cabañas con tanto di verandina ed amaca ed un bar/reception leggermente rialzato rispetto al livello del mare dove ogni giorno ci gustavamo una ricchissima colazione con vista oceano.

Per una settimana non ci siamo piu' infilati le scarpe ed abbiamo vissuto quasi 24 ore al giorno in costume e pareo (per la Robertina).

La possibilita' di fermarsi per un'intera settimana ci ha permesso inoltre di fare degli incontri indimenticabili con persone veramente speciali: con il passare dei giorni si e' venuta a creare una sorta di variegata comunita' multilinguistica nella quale era un vero piacere scambiare esperienze e punti di vista.

Ricordiamo Matias, surfista filosofo di Buenos Aires, Montserrat, madre ecuadoriana con un fisico da top model e la vita degna di una sceneggiatura hollywoodiana, Gaetano ed Andrea, lui barese di Bari e lei di Guayaquil, ex gestori di un bar a Barcellona e con un futuro tutto da inventare, Denis, neochirurgo plastico tedesco alle prese con le prime lezioni di surf.....

Alcune delle persone conosciute a Montañita sono diventati dei veri e propri amici che abbiamo avuto modo di conoscere ancora meglio in un'altra tappa del nostro viaggio: un saluto speciale a voi due, Cristian e Verena, adesso si' che abbiamo un buon motivo per tornare ancora una volta a Santiago!

Cuenca: orgoglio ecuadoriano

2009-05-17T20:34:00.000-07:00

La seconda tappa del nostro viaggio in Ecuador, dopo la moderna ed anonima Machala, e' stata Cuenca, un gioiello dell'architettura coloniale. La citta' e' stupendamente conservata e si respira un'aria di richezza e di sottile ostentazione: il turismo internazionale infatti ne ha fatto una meta irrinunciabile di chiunche visiti l'Ecuador trasformandola nella citta' con il piu' alto reddito procapite del Paese.

Al terminal dei bus ci fidiamo del simpatico Fernando che ci abborda in inglese con le foto del suo hostel: dopo 40 giorni di Peru' e di reiterati tentativi di "truffa" proviamo a verificare se gli operatori turistici ecuadoriani sono piu' seri.... un successo! A chiunque abbia in programma un giro da queste parti non possiamo che consigliare caldamente la "Posada Todos Los Santos", Calle Larga 3-42 y Machanca.

La citta' ci e' piaciuta molto ed anche se non abbiamo partecipato attivamente alla sua vita mondana offre tantissime opportunita' a chiunque volesse stare in giro tutta la notte. I prezzi di alcuni locali sono decisamente tarati sulle tasche dei turisti occidentali, ma si trovano anche molti posticini autentici dove per 0,90 USD vi potete gustare un delizioso tamales accompagnato da una bottiglietta di coca-cola.

Salutiamo Cuenca sotto la pioggerella intermittente che ci ha accompagnato per questi tre giorni e ci dirigiamo verso la piu' grande citta' dell'Ecuador: Guayaquil.

Televisioni e respingimenti

2009-05-12T13:56:00.000-07:00

Una delle esperienze piu' particolari che stiamo vivendo durante questo viaggio e' l'assenza della quotidiana dose di televisione. Certo ci sono state delle eccezioni, ma in linea di massima siamo riusciti piuttosto bene a "disintossicarci" dall'amato elettrodomestico.

Adesso siamo sulla costa settentrionale dell'Ecuador ed abbiamo trovato un posto decisamente eccezionale che per 25 USD al giorno ci offre: casetta indipendente in mezzo ad un giardino tropicale con cucina, due stanze da letto, bagno privato, terrazzino con l'amaca, piscina e TV via cavo. In poche parole ci siamo sistemati come due pascia', ma a quale prezzo? Sono bastati due giorni per annullare quattro mesi di astinenza e la colpevole si chiama RAITALIA, ovvero il canale che propina agli italiani all'estero un'accozzaglia di programmi delle tre reti RAI, una specie di grande Blob involontario.

Ieri ad esempio ci siamo gustati Milan-Juve in tempo reale (e senza dare un centesimo a Sky) e di seguito l'intervista di Fazio al figlio del commissario Calabresi, neodirettore de La Stampa. Come contrappasso pero' ecco arrivare il sinistro jingle del TG2 con l'immancabile corollario di notizie deprimenti sulla situazione politica italiana e le stupende dichiarazioni di Maroni e Buonaiuti (eccezionale comico berlusconiano che potrebbe risollevare in quattro e quattr'otto le sorti del Bagaglino).

Ma la notizia che ci ha veramente colpito e' stata quella dei cosiddetti "respingimenti" verso la costa libica dei barconi carichi di migranti africani. Dopo un attimo di sbigottimento ci siamo guardati in faccia ed abbiamo avuto per l'ennesima volta la conferma che questa Italia non ci rappresenta. E non sto parlando solo del governo e delle istituzioni, ma proprio del popolo italiano. Sono convinto infatti che una gran parte dei nostri connazionali tenga nascosta nel profondo del proprio cuore l'inconfessabile desiderio di respingere tutti gli stranieri a cannonate. Le vere minacce per il benessere del Bel Paese infatti non arrivano dalla mafia, dalla camorra e dalla 'ndrangheta ma dall'invasione dei clandestini....

Questo governo di sondaggisti e veline non ha fatto altro che dare voce alla paura primordiale del "diverso", naturalmente dopo aver creato ad arte il clima necessario con una campagna (dis)informativa degna dell'Oscar.

Sento gia' la voce di chi mi ricorda che venire in Italia per finire in un CPT e poi magari in mezzo alla strada non e' una gran conquista umanitaria. Certo, allora rimandiamoli in Libia! Li' certamente verranno trattati con i guanti bianchi e le donne non verrano toccate neppure con un fiore. Nessuno possiede la ricetta magica per mettere fine a questa piaga umanitaria, ma penso che la strada intrapresa dal governo italiano sia la piu' disumana, la piu' crudele, la piu' ingiusta. Mi rivolgo a voi, fieri rappresentanti di una societa' unirazziale che ormai esiste solo nei vostri sogni, vi vorrei vedere sul ponte di una nave della Guardia Costiera mentre state rimorchiando verso l'ignoto decine di persone disperate: avreste il coraggio di sostenere il loro sguardo?

Facce da Inca

2009-05-11T11:03:00.001-07:00

Niños.....

2009-05-11T10:54:00.001-07:00

Dal Peru' all'Ecuador

2009-05-05T17:55:00.000-07:00

Il viaggio di trasferimento tra questi due Paesi si svolge in modo piuttosto anonimo: facciamo ancora una breve sosta a Piura, bruttissima citta' del nord del Peru', per poi prendere un bus internazionale che ci portera' fino a Machala, la prima citta' di una certa dimensione nel sud dell'Ecuador e capitale incontrastata della coltivazione delle banane.
Una volta passato il confine il panorama cambia completamente: tutto e' verde e coltivato in modo intensivo. Arrivati in citta' sembra di essere tornati in Cile o Argentina: piu' pulizia lungo le strade e nei locali pubblici, maggiore cura nelle piazze, case piu' dignitose per gli abitanti. Sapevamo che l'Ecuador e' uno dei Paesi piu' poveri del Sud America quindi la prima impressione che abbiamo ricevuto e' stata davvero sconcertante, in positivo!
Adesso non resta che trovare un passaggio verso Cuenca, una citta' coloniali meglio conservate del Paese. Viste le ridotte dimensioni dell'Ecuador il tragitto che ci spetta non supera le quattro ore: una vera passeggiata di salute!

P.S.: da quando siamo entrati in Ecuador i nostri telefonini hanno magicamente smesso di funzionare quindi nel caso ci aveste inviato un SMS nelle ultime tre settimane.... sorry! Non appena torneranno a nuova vita vi faremo sapere.

Trujillo e Huanchaco: finalmente mare!

2009-05-03T17:51:00.000-07:00

Il giorno dopo la nostra fugace visita di Lima prendiamo un bus per il nord: questa volta viaggiamo con la luce del sole e dopo aver fatto un'adeguata scorta di pilloline miracolose per il mal d'auto. Arriviamo a Trujillo verso sera e ci sistemiamo in un bell'hostel a conduzione familiare.

Il pomeriggio successivo visitiamo il paesino di Haunchaco, meta di surfisti ed appassionati della tintarella. Arriviamo proprio all'ora del tramonto ed il posto ci incanta: una spiaggia lunghissima, un'atmosfera rilassata ed accogliente, la brezza del mare dopo un mese di Ande.... la nostra priorita' diventa trovare una sistemazione in paese, un'impresa non facile vista la concomitanza con la Settimana Santa: sembra che tutti i peruviani siano venuti in ferie a Huanchaco! Dopo un po di ricerca troviamo un posticino per le tre notti successive: adesso si' che ci sentiamo davvero in vacanza!

P.S.: forse quest'ultima frase potrebbe risultare piuttosto offensiva nei vostri confronti.... chiediamo pertanto scusa a chiunque abbia avuto il comprensibile desiderio di venire in Peru' e darci fuoco sul lungomare.....

Primo Maggio, su coraggio!

2009-04-30T18:46:00.000-07:00

Anche due squinternati come noi non dimenticano l'importantissimo valore simbolico di una festa come questa: buon Primo Maggio a tutti voi!

Lima: la metropoli che non ti aspetti

2009-04-28T11:47:00.000-07:00

Lasciamo Ayacucho pimpanti e riposati: una settimana intera senza spostamenti e' stata un vero toccasana. Ormai i giorni passati qui in Peru' stanno diventando veramente tanti quindi ci informiamo sul modo piu' rapido per raggiungere la costa nord e da qui la nostra prossima meta: l'Ecuador.

La soluzione piu' semplice sembra quella di prendere un pullman notturno per Lima (7/8 ore) e da qui prenderne subito un altro per Trujillo (altre 6/7 ore). I nostri amici viaggiatori ci avevano sempre sconsigliato di prendere bus notturni in Peru'... e finalmente abbiamo capito perche'! Gli autisti sembrano appena usciti dal piu' vicino centro di igiene mentale ed invece di usare il freno preferiscono l'utilizzo del clacson: se l'ostacolo si sposta bene altrimenti... amen.

Da parte nostra con grande intelligenza tattica prima della partenza abbiamo pensato bene di mettere sullo stomaco un bel mezzo kg di lasagne al ragu'. Ebbene si', qui in Peru' sono capaci di fare la lasagna: non sara' come quella della Mimmi o della Cate ma fra tutti i piatti simil-italiani e' l'unico che non ci ha ancora deluso.

Risultato dell'accoppiata autista loco + cenone di capodanno? La povera Robertina ha sperimentato un vero e proprio incubo ad occhi aperti: otto ore di nausea e di corse precipitose verso il "pulitissimo" bagno del bus. Io nel frattempo cercavo di fare il bravo infermiere mentre lanciavo le peggiori maledizioni verso l'autista e la sua stirpe fino alla decima generazione.

Arrivati a Lima alle sette del mattino eravamo assolutamente incapaci di proseguire oltre: sembravamo due sopravvissuti al naufragio del Titanic, ogni parvenza di abbronzatura ci aveva del tutto abbandonato e l'unico desiderio era quello di buttarci su un letto che non dondolasse al ritmo di cumbia!

Come si suol dire: non tutto il male viene per nuocere. Abbiamo trovato una sistemazione piuttosto centrale (e questa volta dobbiamo ringraziare la vituperata Lonely Planet) ed abbiamo cercato di recuperare le forze: nel primo pomeriggio eravamo gia' pronti per esplorare la tanto temuta Lima, una metropoli di 12 milioni di abitanti e capitale di un Paese con grandi problemi di poverta' e delinquenza e che quindi era stata completamente scartata dalle nostre opzioni di viaggio.

Ci aspettavamo una citta' invivibile, sporca, brutta e cattiva.... niente di tutto cio'! Dal nostro albergo abbiamo raggiunto il centro in pochi minuti di passeggiata e tutte le persone a cui abbiamo chiesto informazioni si sono dimostrate gentilissime. Per nostra fortuna era il martedi' della Settimana Santa quindi la piazza principale, dove siamo arrivati verso l'ora del tramonto, era completamente chiusa al traffico per un'imminente processione religiosa: bellissima!

Per andare a cena abbiamo preso uno degli innumerevoli taxi della citta' e ci siamo fatti portare a Miraflores, il quartiere piu' elegante e sicuro della citta', ricco di ristoranti e locali notturni: praticamente il paradiso del turista!

E purtroppo anche noi viaggiatori "economici" ci siamo fatti abbagliare dalle mille luci della metropoli e ci siamo fiondati nel ristorante piu' caro di tutto il nostro viaggio: uno stupendo locale in stile argentino dove una bistecca alla brace costava piu' di una notte in albergo per due.... nessun rimpianto: dopo un mese di cucina peruviana la cara vecchia parrilla argentina ci ha fatto fare pace con il mondo!

La serata e' finita in un supermercato di lusso aperto 24 ore su 24, ipnotizzati davanti ad uno scaffale ricolmo di pasta Barilla: prendiamo coscienza che siamo due autentici provinciali che non riescono a scrollarsi di dosso questa patologica dipendenza dal cibo italiano..... con un sorriso ebete e lo zaino pieno di spaghetti e mezze penne salutiamo l'insospettabile ed accogliente capitale del Peru'.

Un dentista confuso o un ginecologo tuttofare?!?

2009-04-25T09:17:00.001-07:00

Ayacucho: 100% Peru'

2009-04-25T08:41:00.000-07:00

La voglia di riprovare l'emozionante e coinvolgente esperienza della Settimana Santa, gia' vissuta in Andalusia, ci spinge fino ad Ayacucho, citta' sperduta nel bel mezzo della catena andina. Sembra infatti, secondo le cronache locali, che questa ricorrenza religiosa sia particolarmente sentita. Le celebrazioni iniziano il venerdi' prima della Domenica delle Palme e si protraggono per i 10 giorni successivi. Durante questo periodo e' impossibile trovare un posto in albergo, i festeggiamenti richiamano folle di turisti peruviani, ed e' cosi' che per assicurarci una sistemazione decente partiamo alla volta di Ayacucho con una settimana di anticipo.

Per raggiungerla ci aspetta un lunghissimo viaggio, piu' di 20 ore, attraverso le altissime montagne peruviane. Ovviamente gran parte della strada non e' asfaltata e per questo motivo facciamo due microtappe notturne ad Abancay ed Andahuaylas. La vista che si apre davanti ai nostri occhi durante il viaggio e' spettacolare ed e' incredibile la tenacia con la quale gli autoctoni rimangano aggrappati oltre che alle loro tradizioni alla loro terra.

Per gli appassionati di storia questa e' la citta' che ha dato vita al movimento rivoluzionario di Sendero Luminoso. Durante gli anni '80 e '90 era impossibile transitare da queste parti e nell'aspra lotta tra il governo ed i ribelli hanno perso la vita decine di migliaia di persone, tra le quali molti civili. Solo ora si inizia a parlare con una certa reticenza di quanto accaduto e noi abbiamo avuto l'occasione di poter assistere ad una toccante mostra fotografica che documentava uno degli orrori dimenticati di questa vera e propria guerra: l'assassinio premeditato ed il successivo interramento in una fossa comune della gran parte degli abitanti di un intero villaggio da parte delle forze militari governative. Attualmente Sendero Luminoso ha perso qualsiasi connotazione politico/rivoluzionaria e si e' convertito nel braccio armato dei gruppi narcotrafficanti peruviani.

La speranza di rivivere le emozioni della Settimana Santa malagueña sono andate un po' deluse: la fiesta non e' stata altrettanto partecipata e coinvolgente come avremmo sperato. L'unica vera emozione ce l'hanno offerta i tanti ragazzini delle scuole secondarie Ayacuchane che non perdevano occasione per venirci ad intervistare: la presenza dei turisti stranieri qui e' infatti ancora un evento non comune. Tutte queste attenzioni ci hanno fatto scoprire cosa significa essere dall'altra parte dell'obbiettivo della macchina fotografica, facendoci sentire un incrocio tra una star hollywoodiana ed un animale allo zoo.

Tre mesi di viaggio e non sentirli.....

2009-04-22T11:39:00.000-07:00

Ed eccoci qui, dopo tre mesi di Sudamerica... notate la perfetta integrazione con l'ambiente circostante del sottoscritto?!?

Mentre la Robertina ha ancora le sembianze della turista occidentale alle prime armi...

Vittoria Savio ed il CAITH: un incontro illuminante sulla realta' peruviana

2009-04-22T11:17:00.000-07:00

Tornati a Cuzco dopo l'escursione a Machu Picchu abbiamo avuto il piacere di conoscere Vittoria Savio, una nostra connazionale che si e' trasferita in Peru' da ormai trent'anni dedicando questa enorme fetta della sua vita alle persone piu' indifese e per questo piu' bisognose d'aiuto: le bambine che vengono "strappate" alle loro famiglie (generalmente campesiños delle Ande in stato d'indigenza) per essere utilizzate come schiave domestiche nelle case di tante famiglie "cittadine".
Molto spesso le famiglie d'origine vengono ingannate con la promessa che le loro figlie oltre a lavorare riceveranno un'istruzione e quindi, nella speranza di un futuro piu' roseo, vengono affidate a persone "di fiducia" che in realta' recidono ogni legame con i genitori e vendono le bambine a famiglie senza scrupoli che le sfruttano per 16/18 ore al giorno senza neppure fornire loro un letto degno di questo nome, figurarsi un'istruzione.
Per cercare di arginare questa piaga Vittoria ha fondato il CAITH (Centro de Apoyo Integral a las Trabajadoras del Hogar) che negli anni e' divenuto un'importante istituzione cittadina. Nel tempo all'attivita' di assistenza e di istruzione delle ragazze salvate da questa moderna forma di schiavitu' si e' aggiunta quella di ostello e di agenzia viaggi per quella categoria di turisti che oltre a visitare un Paese straniero sono anche interessati a conoscerne a fondo alcune caratteristiche culturali ed alcune realta' meno "patinate". In questo modo il CAITH, che non riceve nessun tipo di contributo pubblico, riesce ad assicurarsi alcuni introiti finanziari che si vanno ad aggiungere alle donazioni che giungono dalla rete dei tanti sostenitori italiani che Vittoria ha saputo creare nel tempo.
Noi purtroppo abbiamo saputo dell'esistenza del CAITH quando ormai eravamo in partenza verso Ayacucho quindi non abbiamo potuto soggiornare in questa bellissima struttura, ma ci e' bastato condividere con Vittoria ed alcuni suoi collaboratori una cena "casalinga" per apprezzare il carattere straordinario di una donna che ha letteralmente donato la sua vita agli altri e riesce a trasmettere in chi la circonda una forza vitale senza pari.

P.S.: un saluto speciale a Dolores, Paolo ed Andrea: grazie per averci offerto la prima reunion in lingua italiana da quando siamo partiti.... suerte!

La colazione dei campioni

2009-04-16T06:51:00.000-07:00

Oggi siamo in partenza per Cuenca: 4 ore di viaggio tra le montagne dell'Ecuador. E per affrontare i tornanti cosa c'e' di meglio di una bella colazione composta da: uova strapazzate, succo di melone ed una bella tazza di latte bollente?!? La prossima volta che ci sentirete lamentare perche' la schiuma del cappuccino non e' della giusta densita' oppure il latte macchiato e' un po' tiepido siete autorizzati a spararci alla nuca...

P.S.: non temete: le ultime puntate sul Peru' sono in arrivo!

Buona Pasqua!

2009-04-11T09:57:00.000-07:00

Dalla splendia spiaggia di Huanchaco (fra un po' vedrete le nostre foto!) un augurio sincero di Buona Pasqua a tutti!!!

Machu Picchu, un immenso tragamonedas

2009-04-06T11:54:00.000-07:00

Il sito archeologico di Machu Picchu e' stupendo, imponente e curato alla perfezione. Venire in Peru' e non visitarlo sarebbe veramente un peccato mortale.

Fatta questa doverosa premessa veniamo al sodo: per gli standard peruviani un'escursione a questa cittadella Inca e' straordinariamente cara!

Partiamo dalla via di accesso al pueblo di Aguas Calientes, che e' l'unica cittadina nei dintorni del sito: ci si puo' arrivare solo via treno (piu' o meno) ed indovinate un po'? Sul percorso Cuzco-Aguas Calientes opera in regime di monopolio una societa' inglese.... regalo dell'ex presidente Fujimori che, fra le altre amenita' commesse durante il suo mandato, si e' venduto la concessione ferroviaria prima di scappare in Giappone quando nell'aria si iniziava a sentire il tintinnare delle manette. Risultato: i prezzi dei biglietti del treno sono stabiliti in dollari americani e sono esorbitanti!

Seconda mazzata: da Aguas Calientes ci sono altri 8 simpatici km di salita per Machu Picchu ed anche qui i bus del comune ti scuciono 14 USD andata e ritorno.

Terza: il ticket d'ingresso al sito archeologico equivale a circa mezza settimana in albergo per noi ed ad un decimo dello stipendio per un peruviano medio.... e vai!

Ok, per un turista europeo che ha due settimane di vacanze e vuole scoprire il piu' possibile di questo straordinario Paese tutte queste lamentele suonerrano forse un po' patetiche, ma per noi due che ci stavamo abituando a rispettare finalmente il nostro esiguo budget finanziario questa escursione ha avuto lo stesso effetto di una doccia gelata!

Ed eccco quindi che sono scattate le contromisure: per il tragitto di andata niente treno (tie'!) ma un avventuroso viaggio di due giorni per una via alternativa che ci era stata minuziosamente descritta da Angelica (una simpatica chica cilena conosciuta ad Arequipa). I mezzi di trasporto utilizzati sono stati rispettivamente: un bus di linea (Cuzco-S.Maria), un taxi da rally guidato dal figlio segreto di Manuel Fangio (S.Maria-S.Teresa) e la confortevole cabina di un camion addetto al trasporto ghiaia (S.Teresa-Terme di S.Teresa). E gli ultimi dieci km ce li siamo sparati camminando lungo i binari del treno fino ad Aguas Calientes: memorabili!

Non avremo fatto l'Inka Trail (il famoso percorso di trekking che dura cinque giorni) ma nel nostro piccolo abbiamo raggiunto Machu Picchu sentendoci molto meno gringos della moltitudine di turisti che affollavano il sito archeologico piu' spettacolare di tutto il Peru'.

P.S.: Ma cosa sono i tragamonedas? Dal verbo "tragar": inghiottire + "monedas" (va beh questo non lo traduciamo) sono delle sale giochi diffusissime qui in Peru' al cui interno si trovano esclusivamente video poker e slot machines. Tutte quelle che abbiamo visto (da fuori) fino ad oggi sono modernissime e creano un contrasto incredibile quando magari si trovano nel bel mezzo del quartiere piu' sguelfo del paesino piu' sperduto delle ande peruviane (chi e' appassionato di geografia provi a cercare Andahuaylas sulla cartina...).

Questi luccicanti templi del cattivo gusto e delle cattive abitudini sono la prova che la tassa occulta sui poveri, ovvero il gioco d'azzardo a buon mercato, funziona benissimo a tutte le latitudini del mondo.

Cuzco: l'antica capitale del regno Inca

2009-04-03T11:19:00.000-07:00

Arriviamo a Cuzco in un freddo pomeriggio di marzo: ok dovrebbe essere estate, ma la stagione delle piogge qui nella regione andina si fa sentire.

Senza prenotazione alberghiera iniziamo la via crucis alla ricerca di un posto adatto alle nostre esigenze: ormai abbiamo imparato che i siti internet degli alberghi peruviani sono affidabili come le promesse dei politici in campagna elettorale.... meglio toccare con mano prima di ritrovarsi in uno scantinato dotato di doccia fredda e simpatici ospiti a dodici zampe. La perigrinazione sarebbe anche divertente se non fosse per i 15 kg. di zaino e gli onnipresenti venditori ambulanti che cercano di propinarti ogni genere di oggetto: pannocchie di mais bollite, sigarette, fette di torta, improbabili acquerelli, spiedini di frattaglie, etc. Alla fine optiamo per un posto veramente bello, dotato di una cucina ampia, pulita e luminosa. Ebbene si', dopo due mesi di cucina sudamericana il primo requisito che cerchiamo e' la possibilita' di cucinare qualche pasto leggero in modo autonomo: avreste dovuto vedere le nostre facce quando in un supermercato di Cuzco abbiamo avvistato il semolino.... gioia pura!

La citta' e' stupenda e non per niente insieme al vicino Machu Picchu e' il luogo piu' visitato del Peru': e' un continuo susseguirsi di ampie strade e strette viuzze pedonali, ed essendo stata edificata in un ambiente collinare non c'e' una piazza che si trovi sullo stesso piano di un'altra.

Dal punto di vista architettonico si nota subito che la citta' odierna poggia sulle fondamenta della citta' Inca: molte chiese e le piu' belle dimore nobiliari sono state letteralmente costruite sugli antichi edifici preispanici, conservandone molte tracce nei muri perimetrali. Muri che durante tutti i secoli successivi alla conquista spagnola si sono sempre dimostrati piu' resistenti di tutte le altre costruzioni ai frequenti terremoti che hanno investito questa parte del Peru'.

Ma veniamo alle note negative: l'invasione turistica ha trasformato Cuzco in un immenso parco giochi per gringos: ogni tre attivita' commerciali due sono ristoranti che con il loro corollario di loquaci "buttadentro" contribuiscono ad appannare l'indubbio fascino della citta'. Inoltre sono tantissime le persone indigenti che vivono sulla strada in cerca di elemosina, compreso un numero impressionante di bambini. Che bello sarebbe se alcuni di quelli che si sono arricchiti con il turismo occidentale possedessero un minimo di compassione per i propri concittadini.

Ma forse abbiamo scoperto che chi lucra maggiormente sulla "nostra" presenza qui in Peru' sono proprio degli occidentali.... ma pensa un po'! Per maggiori dettagli non perdetevi il prossimo post dal titolo: Machu Picchu, un immenso tragamonedas.

Ma allora anche il Robby sa scattare una foto!

2009-04-02T09:44:00.001-07:00

Dopo due mesi di tentativi sono riuscito a cogliere qualcosa di speciale, almeno per me!

Altre immagini da Puno...

2009-03-31T18:00:00.001-07:00

O Capitano, mio Capitano!

2009-03-31T17:48:00.000-07:00

Un doveroso omaggio all'inossidabile Capitano della barca per Taquile ed alla sua energica compagna di vita e di lavoro....

Puno ed il Lago Titicaca

2009-03-31T16:56:00.000-07:00

Lasciamo Arequipa con il desiderio di scoprire nuovi paesaggi e conoscere nuove tradizioni, gli ultimi tre giorni trascorsi qui nella piu' totale immobilita' (vedi sullo Zingarelli alla voce "scioltina") contribuiscono a far crescere la voglia di partire. Il viaggio scorre via liscio grazie alla comodita' del bus cama, con super mega sedili imbottiti totalmente reclinabili.
Una volta arrivati a Puno, sulle rive del lago Titicaca, abbiamo la percezione che quassu' a 3.800 metri di altitudine la vita scorra secondo ritmi che portano con se' qualcosa di ancestrale.
Le strade sono un tripudio di colori scintillanti: le donne vestono per la maggior parte con abiti tradizionali costituiti da fantastiche gonne plissetate a piu' strati, golfini di lana ricamati e strani cappelli a bombetta dai quali fanno sempre capolino due lunghissime trecce color alabastro.
Dal tipo di cappello e dai colori degli abiti e' possibile distinguere ceto sociale e comunita' di appartenenza, ma noi non siamo ancora diventati cosi' bravi da interpretare certi simboli.
Abbiamo la fortuna di visitare l'isola di Taquile, una delle piu' grandi del lago e popolata da centinaia di anni. Per raggiungerla prendiamo una di quelle barche che tutti i giorni fanno la spola tra l'isola e Puno, la maggior parte dei passeggeri sono quindi autoctoni e ci dimostrano presto la loro cordialita'.
Durante il viaggio gli uomini passano la maggior parte del tempo masticando foglie di coca dopo essersele scambiate reciprocamente in segno di fratellanza e condivisione. Le donne invece, in un clima rilassato piu' che mai, sferruzzano a maglia lanciandosi occhiate e risatine complici... sui loro volti e' possibile cogliere un'insolita serenita' che sembra cosi' difficile incontrare negli occhi di noi donne occidentali....
Una volta arrivati sull'isola ci aspetta una simpatica scalinata di 500 gradini... a 3.800 metri non e' tanto semplice... e a noi va anche bene: c'e' chi deve salire con un carico di pacchi sulla schiena (vedi le donne di prima). Sulla cima pero' la vista e' mozzafiato! La luce del sole che si riflette sulle acque del lago crea tutt'intorno un'atmosfera magica.
Qui il tempo trascorre molto lentamente e sembra veramente essersi fermato a 200 anni fa: solo negli ultimi tempi e' arrivata sull'isola una limitata fornitura di energia elettrica. La popolazione vive principalmente di agricoltura, pastorizia ed artigianato: un'esperienza molto singolare, in un Paese machista come il Peru', e' stata la visione di numerosi uomini di Taquile intenti a sferruzzarsi orgogliosamente il proprio copricapo.
Il turismo sembra non aver snaturato eccessivamente questo luogo. Unica eccezione le tante bambine che, alla ricerca di qualche moneta, si offrono alla macchina fotografica con la mano tesa e lo sguardo piu' smaliziato di un qualsiasi "guaglione" napoletano.

La mujer bionica e la mula del disonore...

2009-03-31T12:05:00.003-07:00

Arequipa ed il Canion del Colca

2009-03-29T07:53:00.000-07:00

Finalmente riusciamo a trovare un computer degno di questo nome ed eccoci di nuovo qui a scrivere qualche riga per i nostri affezionatissimi lettori...
Le aspettative di ritrovarsi in una realta' molto piu' arretrata rispetto a quella di Argentina e Cile sono state completamente stravolte dalla calorosa accoglienza della citta' di Arequipa, uno dei luoghi turistici piu' rinomati del Peru'. Il suo centro storico e' un gioiello stupendamente conservato di archittetura coloniale e pullula di ristoranti eleganti e locali super trendy, le persone sembrano molto attente alla cura della propria immagine e le condizioni igieniche della quasi totalita' dei posti da noi frequentati rispettavano gli standard europei.
Inoltre, dopo due giorni di ricerche, abbiamo trovato una sistemazione da favola: camera matrimoniale con parquet e bagno privato, tv cable, computer con Skype, cucina e terrazza panoramica sul vulcano Misti... Il tutto all'inverosimile prezzo di 45 Nuevos Soles per notte: poco piu' di 10 Euro. E' stato uno degli hostal dove ci siamo trovati meglio fino ad ora, soprattutto per l'ambiente familiare che il simpaticissimo Jose' e suo padre hanno saputo ricreare per i prorpi ospiti, quindi scatta senza inibizioni un meritatissimo spot pubblicitario: La Posada del Cacique, Calle Jerusalem 404 (non fidatevi dell'indirizzo pubblicato sulla Lonely Planet, questo e' quello giusto!).
Chi di voi e' gia' stato nel sud del Peru' sapra' che le specialita' alimentari di questa zona sono tantissime e molto appetitose, in questa sede vorremmo citarne due: il rocoto relleno ed il cuy.
Il primo e' semplicemente una sorta di peperone molto piccante ripieno di carne e verdure, il secondo e' quello che noi comunemente chiamiamo "porcellino d'india" e viene solitamente preparato alla brace oppure al forno. Ebbene si' avete capito bene: qui si mangiano la simpatica mascotte! Noi abbiamo avuto il coraggio di assaggiare solo una delle due specialita'...
Dopo alcuni giorni di vita cittadina ci e' venuta la voglia irrefrenabile di provare un po' di avventura all'aria aperta: nelle vicinanze di Arequipa si trova il Canion del Colca, il secondo canyon piu' profondo del mondo ma come dicono tutte le agenzie turistiche "e' facilmente esplorabile con un comodissimo trekking di tre giorni alla portata di tutti...." beh, di quasi tutti!
Dal punto di vista naturalistico l'esperienza e' stata stupenda: siamo riusciti ad avvistare alcuni rarissimi condor andini ed abbiamo alloggiato per due notti in posti sprovvisti di energia elettrica (grazie Truk! grazie Anna!).
Dal punto di vista fisico diciamo che dopo due giorni di vesciche ed inappetenza un elemento dell'allegra spedizione ha dovuto fare ricorso a quel simpatico animale che risponde al nome di mula per risalire i quasi 1000 metri di dislivello e fare cosi' ritorno alla civilta'... Non saprete mai chi dei due!
Ok, tempo di finire il sublime barattolo di Nuetella da 350 grammi comprato al supermercato al prezzo di una cena per due ed eccoci di nuovo in viaggio: destinazione Puno ed il Lago Titicaca.

P.S.: se un giorno verrete ad Arequipa ricordatevi che le prenotazioni alberghiere effettuate via e-mail valgono come il due di coppe quando c'e' sotto bastoni: qui vince il turista che prima arriva e tanti saluti al galateo alberghiero!

Boni.... State bboni.....

2009-03-19T06:47:00.000-07:00

Hola amigos! Ma cosa ci combinate? Gente che si candida a diventare sindaco (Giuda ma sei sicuro?!?), altri che concepiscono simpatici frugoletti (bravo Carlino!) e noi qui a fare i vagabondi...

Verso Arequipa

2009-03-14T07:54:00.000-07:00

Passiamo velocemente la frontiera tra Cile e Peru' e capiamo al volo che da oggi in poi le cose funzioneranno diversamente. Sul bus da Arica a Tacna conosciamo Elena, simpatica ragazza peruviana di Arequipa, che non smentisce gli stereotipi sul tipico carattere sudamericano: muy amable ci da' un sacco di dritte su come muoverci per cambiare i pochi pesos cileni che ci sono rimasti in saccoccia e sul modo migliore per raggiungere la sua citta'. Lei e' infermiera e le piacerebbe venire in Italia a lavorare, sa che da noi c'e' molta domanda.
Senza farselo neanche chiedere va lei ad informarsi sul costo del trasporto in modo tale che ci facciano pagare meno: con i turisti fanno sempre i furbetti del quartierino...
Sotto un sole cocente attendiamo che il bus finisca di caricare la miriade di pacchi delle molte donne che sono venute a Tacna, zona franca, a fare grandi acquisti e dopo un monton di controlli vari partiamo finalmente alla volta della "citta' bianca".
L'impatto con la realta' peruviana e' duro e comincia proprio in questo trasferimento: ogni pueblo degno di nota tra Tacna ed Arequipa e' dotato del suo bel posto di polizia doganale (?). Il bus e' costretto a fermarsi ed ogni volta si ripete la triste rappresentazione della forza e dell'arbitrio nei confronti dei piu' deboli: loschi gendarmi dalla divisa nera e dal ghigno impassibile, dotati di Ray Ban e manganelli, salgono sul bus ed iniziano a rovistare nei poveri averi degli altrettanto poveri passeggeri. E puntualmente scattano i sequestri della varie mercanzie, anticipati dal patetico lancio delle stesse attraverso i finestrini.
Nessuna conseguenza per i passeggeri, tranne naturalmente la perdita del bagaglio, poiche' nessun verbale dell'accaduto viene stilato, dettaglio che renderebbe difficile per questi inneffabili tutori dell'ordine rivendere la merce razziata e farla franca.
Elena ci spiega che da qualche tempo in Peru' e' entrata in vigore una legge che vieta la vendita di abbigliamento usato (!): lo scopo della norma dovrebbe essere quello di tutelare l'industria nazionale del settore. Ed ecco spiegati i sequestri! Ma allora perche' non effettuare un unico controllo accurato e verbalizzato? Perche' nell'osservatore straniero rimane la nettissima sensazione che i "predatori" della cittadina precedente stiano ben attenti a lasciare qualcosa per gli appetiti dei colleghi successivi?
Come ci dice la nostra compagna di viaggio la corruzione c'e' dappertutto, e noi italiani lo sappiamo bene, ma qui in Peru' si pratica alla luce del sole, in modo cosi' sfacciato e rapace che leggiamo chiaro nei suoi occhi un tristissimo velo di vergogna.

Messaggi dall'altro mondo...

2009-03-14T07:49:00.000-07:00

Trova le differenze

2009-03-13T13:19:00.000-07:00

Nota bene: alcune parti anatomiche della figura in secondo piano sono state abilmente modificate con Photoshop.

Arica... adios Chile!

2009-03-13T08:10:00.000-07:00

Ebbene si', e' giunta l'ora di lasciare il "carissimo" Cile e fare rotta sul Peru': ci ha chiamato il Signor Carta Si' e ci ha detto che se non ci diamo una regolata viene personalmente in Sudamerica e ci riporta in Italia "su un cargo battente bandiera liberiana" (citazione cinematografica per pochi eletti).
Arica e' l'ultima citta' a nord prima del confine e sinceramente ci aspettavamo molto di piu': speravamo di fare un bagnetto e magari concederci una cenetta romantica in riva al Pacifico... niente di tutto cio'! L'acqua, checche' ne dica la Lonely, e' freddissima e va bene solo per quegli sciroccati di surfisti (invidia massima del sottoscritto).
Cerchiamo di pezzarla sotto il profilo gastronomico e ci facciamo consigliare dal proprietario dell'ostello: quando arriviamo al ristorante ci accorgiamo che e' situato proprio al di sopra di una colonia di leoni marini che ha scelto il porto di Arica come dimora abituale.... bello direte voi, forse non avete idea di quanto puo' puzzare un singolo leone marino, ecco moltiplicate per 80 o 100 e poi ditemi se avete ancora voglia di mangiare una zuppetta di pesce!
Al terminal internazionale dei bus abbiamo un primo assaggio di cio' che ci aspettera' al di la' del confine: autobus sgangherati con i loro aggressivi procacciatori di clienti, decine di donne peruviane e boliviane nei loro abiti tradizionali sedute in mezzo ad una miriade di pacchi, pacchetti e pacchettini, la sensazione di sentirsi osservati per la prima volta come un corpo estraneo... mi viene quasi voglia di tingermi i capelli di nero e di vestirmi come Manu Chao... va beh, vedremo se il tempo ci aiutera' a sentirci meno "gringos".

San Pedro de Atacama, ma il peyote dov'e'?!?

2009-03-08T05:23:00.000-07:00

Ed eccoci qui, nella nostra penultima tappa cilena.

Come molti di voi sapranno il Desierto de Atacama e' considerato uno dei luoghi piu' aridi della Terra e vi possiamo confermare che e' vero: in alcuni punti non si registrano precipitazioni piovose da circa 300 anni.

L'unica eccezione alla regola e' il cosiddetto "invierno boliviano" che, a discapito del nome, si verifica in estate e grazie alle nubi cariche di pioggia provenienti dalle vicini Ande boliviane riesce a trasformare in pochi minuti il minuscolo pueblo di San Pedro in un'immensa pozzanghera. Naturalmente tutto passa nel giro di un quarto d'ora e le basse casette dai muri di fango e dai tetti di paglia, le stradine sterrate con il loro viavai di turisti europei ed i ristorantini che ti spellano vivo se solo osi avvicinarti riprendono le loro sembianze di sempre.

Indovinate quando siamo capitati a San Pedro? Esatto! Nel pieno svolgimento del suddetto fenomeno meteorologico: dura circa una settimana all'anno e noi l'abbiamo beccato in pieno... che culo!

Siamo alloggiati in un ostello veramente "original", costruito in totale armonia con l'architettura del luogo: tutte le stanze si affacciano su di un patio centrale ed hanno una piccola veranda di canne con tanto di sedie e tavolino. La presenza della cucina inoltre e' l'ideale per sfuggire ai suddetti ristoranti acchiappaturisti cosi' che possiamo concentrare le spese su cio' che qui vale veramente la pena di essere vissuto: le escursioni nei dintorni di San Pedro. Nel raggio di 60 Km. infatti si trovano un'infinita' di attrazioni naturalistiche : valli e canyons dall'aspetto lunare, laghi salati dove poter fare il bagno, lagune dove nidificano i fenicotteri, sorgenti termali, geysers, etc...

La concorrenza tra le varie agenzie turistiche e' spietata, quindi i prezzi rimangono ad un livello ragionevole.

Per la notte scorsa avevamo prenotato un tour "astronomico" nel deserto: un astronomo francese ha installato diversi telescopi a circa 15 Km. da San Pedro ed ogni sera accompagna i turisti a vivere un'esperienza che tutti dicono indimenticabile... noi possiamo solo dirvi che il malefico invierno boliviano ci ha fatto risparmiare i 30.000 pesos cileni del tour...

P.S. per gli amici di Carignano: il peyote era finito, va bene lo stesso una cassetta di porcini?

La Serena ed il Parco Nazionale Pinguino di Humboldt

2009-03-03T18:52:00.000-08:00

Per spezzare il lungo viaggio da Valparaiso al nord del Cile decidiamo di fare tappa nella citta' costiera di La Serena, una delle poche che ha conservato quasi intatta la tipica struttura architettonica "coloniale". Tanto per farvi un esempio nel centro storico nessun palazzo supera i quattro piani di altezza.

Sinceramente, a parte qualche bell'edificio ed una spiaggia lunghissima e piuttosto selvaggia, la citta' non ci ha entusiasmato, ma siamo riusciti a rendere questa sosta indimenticabile grazie alla visita del vicino (si fa per dire: 120 km di lande desolate) Parco Nazionale Pinguino di Humboldt.

Questa riserva marina ospita non solo i nostri cari amici pinguini ma anche diverse specie di uccelli, leoni ed elefanti marini e dulcis in fundo i delfini.

Queste creature meravigliose, con la loro andatura pacifica e gioiosa allo stesso tempo, sono in grado di trasmettere una grande sensazione di benessere: avevamo un piccolo video da pubblicare ma ci siamo scontrati con i misteri di Windows Media Player.... entonces speriamo che le foto qui sopra riescano a contagiare un poco anche voi!

Hasta siempre... Valpo!

2009-03-03T17:21:00.000-08:00

Non potevamo congedarci da Valparaiso senza pubblicare altri scorci di questa meravigliosa citta'.

Ringraziamenti

2009-02-28T07:50:00.000-08:00

Cari amici vicini e lontani (ma soprattutto lontani), non avete idea di quanto i vostri commenti siano importanti per noi! Davvero! Ogni volta che ci connettiamo la prima cosa che facciamo (ancora prima di metterci alla ricerca di una sistemazione per la notte successiva) e' andare a vedere se qualcuno dei nostri amici ha interagito con la nostra piccola creatura virtuale...
La delusione e' grande quando in fondo all'ultimo post pubblicato vediamo "commenti: zero", ma quando invece il numero dei commenti e' alto e l'affetto che da loro traspare lo e' altrettanto rimaniamo imbambolati davanti allo schermo del computer colmi di stupore, di gioia, di riconoscenza.
Ecco tutto questo e' successo con il post degli scatti della mia fotografa preferita e quindi a voi va il nostro semplice ma sentitissimo: GRAZIE!
P.S.: anche il Simi che ci da' dei finocchi ha fatto breccia nei nostri cuori...

Napule e'..... Valparaiso

2009-02-28T07:16:00.000-08:00

E' qualcosa di immediato che scatta o meno non appena arrivi in un posto nuovo, una sensazione di benessere che ti fa sentire come a casa. Lo respiri nell'aria che sei giunto nel luogo giusto e con Valpo (come la chiama la gente del posto) cosi' e' stato! Finalmente l'aria del sud! Paragonata alla neutra Santiago Valparaiso e' un elettroschock di profumi, colori, suoni. Strade che brulicano di gente in cerca dell'affare migliore o intenta a vendere frutta e verdura o piu' semplicemente cianfrusaglie varie. Si respira aria di mare.... Ed e' cosi' che approdiamo all'hostel Los Gaviotines (I Piccoli Gabbiani): l'ambiente e' informale e familiare, cosi' scatta subito da parte nostra la proposta di una cena comunitaria. L'invito e' ben accetto, siamo in 14, e la serata presto si trasforma in una vera e propria fiesta.
All'improvviso sembra di essere piombati in un film di Ozpetek, i personaggi ci sono tutti: c'e' Isabel, donna energica ed inguaribile hippie, quattro figli freakkettoni come lei se non di piu', marito non pervenuto; c'e' Jaime, simpaticissimo filosofo e figlio maggiore di Isabel proprietario dell'hostel; c'e' Cote, fidanzata di Jaime che vive a Barcellona, professione fotografa; c'e' Lilli, mamma di Cote e grande amica di Isabel, inguaribile ballerina ed amante della vita; c'e' Juanito, ingegnere navale che ha stracciato la sua laurea per divenire chef di professione, la sua ragazza e altri amici di famiglia... e a completare il quadro c'e' Rupert, lo svizzero ospite fisso dell'hostel e personaggio alquanto strambo! La serata finisce alle quattro del mattino, piedi nudi e Chemical Brothers....
Il giorno dopo per continuare ad alimentare il mal di testa la festa prosegue a base di Pisco Sour (cocktail nazionale cileno) e reineta fritta (squisito pesce locale).
Riusciamo a visitare Valpo soltanto due giorni dopo il nostro arrivo: la zona piu' caratteristica sorge sui "cerros" (colli), i piu' famosi dei quali sono il Cerro Alegre ed il Cerro Conception. Il piano regolatore qui sembra essere stato dimenticato ed e' cosi' che le case sono state costruite una a ridosso dell'altra in posti improbabili ed impervi, come palafitte di montagna.
Gli abitanti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia verniciando le case con l'intera tavolozza dei colori e cio' che in un'altra parte del mondo potrebbe risultare un'inguardabile accozzaglia qui a Valparaiso assume una stupenda armonia.
Ci congediamo da Valpo con una serata da "supergiovani" in una discoteca a picco sull'oceano: reaggeton, reaggeton, reaggeton..... bello eh, ma che palle!

Miscellanea....

2009-02-23T17:52:00.000-08:00

Dopo aver fatto sviluppare i rullini della nostra tanto amata reflex ecco alcuni scatti vecchia maniera, ve gustano?

Los murales de Santiago

2009-02-23T17:17:00.000-08:00

Ci siamo accorti di aver "liquidato" la capitale cilena un po' troppo frettolosamente...

Santiago: bella senz'anima

2009-02-21T16:58:00.000-08:00

Arriviamo a Santiago con l'intenzione di fermarci solo un paio di notti: i nostri nuovi amici Rodrigo e Laura ci avevano preannunciato una metropoli poco attraente, satura di smog ed abitata da gente gretta ed inospitale. Niente di tutto cio'!

La citta' sembra una capitale europea circondata dalle Ande , il sole estivo e' caldo ma non soffocante e l'aria e' tersa dal mattino alla sera. Anche qui, come ci e' capitato fino ad ora, la gente si fa in quattro per aiutarti.... Sara' il fatto che con gli zaini sembriamo due profughi della ex Jugoslavia e quindi suscitiamo un misto di compassione e benevolenza, ma non eravamo ancora arrivati all'ostello che avevamo gia' scambiato gli indirizzi e-mail con il simpatico Armando che, oltre a guidarci nell'immenso sistema di trasporti cittadini (il cd. Transantiago), ci ha promesso di inviarci le foto della sua regione d'origine in modo che possiamo valutare per bene la possibilita' di visitarla.... Ogni persona incontrata fino ad ora sembra un A.P.T., fantastico!
Santiago ci e' piaciuta: sicura ad ogni ora del giorno e della notte, ricca di zone pedonali e di persone affabili. Quello che manca e' l'atmosfera! Tanto Buenos Aires ci era sembrata magica quanto Santiago ci e' apparsa neutra, con poca personalita'. Un esempio: la sua metropolitana senza l'ombra di un graffito e' stupenda dal punto di vista funzionale, ma potrebbe tranquillamente essere clonata in qualsiasi altra parte del mondo. E cosi' per tante altre cose...

E poi lo "scimiottamento" dell'American way of life e' veramente sfacciato: ad ogni angolo c'e' un negozio che vende "ropa americana", le persone sembrano piu' votate alla realizzazione dei propri sogni consumistici e non mancano l'occasione per ricordare al turista che quella cilena e' la prima economia del continente sudamericano. E da un certo punto di vista e' tutto ampiamente comprensibile.

Ciononostante il ritorno in citta' di Rodrigo e Laura da Ushuaia ci ha fatto prolungare la sosta di ben altri quattro giorni cosi' da poter trascorrere insieme un paio di bellissime serate.

Nella prima ci siamo ritrovati in un bar gestito da due californiani a strafogarci di hamburghers e tacos mentre sul grande schermo c'era l'All Star Game.... Shock spazio-temporale: sembrava di essere a Los Angeles!

La sera dopo la nostra passione per la cucina ha di nuovo preso il sopravvento e li abbiamo invitati "da noi" per la solita spaghettata italian style con aggiunta di vitello tonnato.

Questa storia della gastronomia dovremmo farla fruttare....

Cosa aggiungere?

1) la visita ad una delle piu' famose bodegas cilene (Cousiño Macul) ci ha fatto propendere per i vini argentini;

2) lo spagnolo parlato dai cileni e' veramente feo (bruttissimo)!

Partiamo alla ricerca di nuove vibrazioni: Valparaiso.

E' tempo di bilanci....

2009-02-17T11:30:00.000-08:00

Dopo neanche un mese dalla partenza la stampa sudamericana gia' si occupa della situazione finanziaria dei Robbies....

Que viva Chile!

2009-02-14T12:54:00.000-08:00

E vai con il secondo timbro sul passaporto! Abbiamo attraversato la frontiera tra Argentina e Cile nel posto piu' trido che abbiamo visto fino ad ora ''Puerto Turbio" e siamo approdati nella piccola cittadina di Puerto Natales... Questa si' che e’ la Patagonia meridionale che uno si aspetta! Cielo costantemente nuvoloso, vento sferzante, casette basse rivestite di lamiera colorata... Dopo il grande "divertimentificio" di El Calafate un po' di originalita' era proprio quello che ci voleva. Se aggiungiamo il fatto che siamo passati da un dormitorio con 12 letti ed un bagno ''compartido" per 24 persone ad una camera privata che sembra una bomboniera, con bagno privato e lenzuola che profumano di Coccolino penso che Puerto Natales rimarra' nei nostri cuori molto molto a lungo...
Il giorno dopo subito in viaggio verso Punta Arenas, il principale centro abitato della Patagonia cilena, affacciata sullo Stretto di Magellano e con un clima ancora piu' pazzesco! C'e' talmente tanto vento che piove sempre anche quando splende il sole.... Davvero! Non ci siamo informati direttamente ma penso che essendo una zona ricca d'umidita' il vento porta con se' queste particelle d'acqua e te le sbatte in faccia e giu' per il coppino proprio mentre ti stai godendo una passeggiata in pieno sole... praticamente e' come fare una lampada su quelle poltrone fornite di spruzzino!
Purtroppo il buco dello strato di ozono a queste latitudini si fa sentire eccome... Non sono certo la persona piu' indicata per parlare di sole e abbronzature ma vi assicuro che dopo 5 minuti di esposizione senza la nostra inseparabile crema ''schermo fisico totale impermeabile'' si inizia a sentire sulla pelle una fastidiosissima sensazione di punture di spillo. Quali disastri siamo capaci di produrre....
Naturalmente non potevamo farci mancare una visita ad una colonia di pinguini di Magellano! Avevamo due alternative, ovvero spararci quattro ore di navigazione nelle agitate acque dello Stretto per raggiungere la grandissima colonia dell'Isola Magdalena oppure affrontare un tranquillo viaggetto di un'ora in bus per la piccola e semisconosciuta colonia di Seno Otway...
W le minoranze!
Salutiamo la ''carissima" Patagonia per la nostra nuova destinazione... Santiago de Chile!
Chi si ferma e' perduto!

I cieli della Patagonia

2009-02-13T15:44:00.000-08:00

Senza parole...

Buenos Aires' meltin' pot

2009-02-12T06:14:00.000-08:00

Con un po' di ritardo pubblichiamo una foto scattata nella milonga della domenica sera a Buenos Aires... WE LOVE THE CROGIUOLO!

El Glaciar...

2009-02-11T18:13:00.000-08:00

Ragazzi che meraviglia!

E' stata una delle cose piu' impressionanti che io abbia mai visto... mi correggo... e' stata la cosa piu' impressionante che io abbia mai visto! Ovviamente sto parlando del Glaciar Perito Moreno che dalle Ande scende a valle fino a "sfociare" nel Lago Argentino... e si e' proprio cosi' un ghiacciaio nel bel mezzo di un lago. Molti dei nostri amici torinesi ci avevano raccontato della sua maestosita' ... ma penso che solo vedendolo ci si possa rendere conto del suo fascino.

Siamo rimasti praticamente l'intera giornata ad ammirarlo e ad attendere un suo sussulto... il ghiacciaio Perito Moreno e' infatti uno dei pochi al mondo che ancora continua a crescere ad una velocita' maggiore di quella con la quale si scioglie ... ed e' per questo che nel suo avanzare dialoga con l'ambiente circostante... e' un ciclo incessante che lo vede morire e rinascere allo stesso tempo. In poche parole enormi pezzi di ghiaccio si distaccono dal fronte per precipitare nel lago sottostante... il boato prodotto da questo fenomeno ha un fascino ancestrale che ti fa rimanere in attesa della prossima scossa per ore ed ore nella speranza di riuscire a cogliere l'attimo in cui cio' accade.

Direi che e' valsa la pena di affrontare l'estenuante viaggio di due giorni e mezzo nel deserto patagonico per raggiungere El Calafate e da li il Glaciar... chi di voi non ha mai sentito parlare della famigerata Ruta 40? ... molti credo e un motivo c'e'... e' veramente una strada spaccaculo e allucinante che noi abbiamo deciso di percorrere in pullman... spazi sconfinati e deserti dove l'unico contatto con il mondo rimane qualche estancias (fattoria) sperduta nel nullla.

Insieme alla fatica e all'avventura abbiamo avuto anche il piacere di conoscere durante il viaggio due ragazzi fuori di testa per lo meno come noi se non di piu'... Laura y Rodrigo, entrambi di Los Angeles con origini messicane vivono da 7 mesi a Santiago del Cile... indovinate un po' che lavoro faceva lei? ...l'educatrice, pazzescco! Ed cosi' che anche con loro e' finita a tarrallucci e vino... ed e' scattato l'invito alla loro boda (matrimonio) che si terra' in Messico nel giungo 2010! E con questa ci aggiudichiamo il primo premio per "imbucati dell'anno 2009".

Bariloche e la Regione dei Laghi

2009-02-10T18:25:00.000-08:00

Ed eccoci al secondo trasferimento lungo (15 ore) da Mendoza a Bariloche: per risparmiare qualche eurino abbiamo deciso di sperimentare il bus semi-cama ovvero quello dove i sedili non si trasformano in veri e propri letti durante la notte ma semplicemente si inclinano un pochino piu' del solito.... adesso urge una visita dall'osteopata!
Bariloche e' molto carina, una tipica localita' di montagna che si affaccia sullo splendido Lago Nahuel Huapi. Quest'ultimo e' circondato a 360 gradi da montagne altissime che durante la stagione invernale fanno di questa cittadina la Cortina d'Ampezzo delle Ande... per fortuna senza Marta Marzotto!
Naturalmente come tutti i posti rinomati anche durante l'alta stagione estiva e' completamente imballata di turisti ed il traffico di auto, bus e taxi a volte diventa molto fastidioso.
Abbiamo approfittato della vicinanza del Parque Llao Llao per fare la nostra prima escursione a piedi, scegliendo uno dei sentieri piu' facili, affrontati agevolmente da famiglie con bambini piccoli, anziani e donne incinta (vedi foto delle suore ottuagenarie che sorseggiano il loro mate a meta' strada).
Ebbene dopo due ore di cammino eravamo da buttare nel cassonetto della differenziata!!! Pero' siamo molto ottimisti sulle nostre potenzialita'.... A parte gli scherzi: col passare del tempo ed avendo come unico mezzo di locomozione le nostre gambette ci stiamo accorgendo di fare sempre meno fatica, e vi diro' di piu': certi giorni piu' sedentari di altri sentiamo l'esigenza di camminare.... Misteri della natura umana!
Due appunti su Bariloche:
1) abbiamo assistito allo splendido spettacolo di un fenomenale artista di strada (vedi foto) che tra i quasi 300 spettatori non mi va subito a scegliere la Robertina per fargli da assistente? Dopo lo spettacolo ci siamo fermati a fare due chiacchere e via che e' scattato subito l'invito a compartir una parrilla! Adios Napoleon, nosotros te esperamos a Italia!
2) abbiamo trovato finalmente il primo ostello baciato dalla cosiddetta "buena onda" ovvero quel giusto mix di relax, allegria e voglia di condivisione che dovrebbe sempre caratterizzare l'atmosfera di queste sistemazioni giovanili ma che purtroppo e' quasi sempre latitante. L'ostello si chiama Periko's e gia' la prima sera eravamo in cucina a preparare spaghetti por todo el mundo... alla faccia degli stereotipi sugli italiani! Un saluto speciale ai simpaticissimi Santi (diminutivo di Santiago) e Dolores (vedi foto). Suerte amigos!

Mendoza: la culla dei vini argentini

2009-02-04T14:08:00.000-08:00

Indovinate chi tra i due desiderava maggiormente passare qualche giorno in questa incantevole citta'?!? Abbiamo fatto in modo che il nostro viaggio si incrociasse per un paio di giorni con quattro nostri carissimi amici di Carignano (TO) ed abbiamo avuto il piacere di conoscere la nostra "prima" famiglia argentina: Daniel, Karina, Franco e Matteo. Strepitosi! Avete presente tutti gli stereotipi sul fatto che gli argentini sono super ospitali, socievoli, aperti, etc. etc. Ebbene, e' tutto vero! Dopo 15 minuti dalle presentazioni iniziali ci avevano gia' invitati a gustare una parrilla a casa loro... peccato che vivano in Cordoba (seconda citta' dell'Argentina a circa 600 km da Mendoza) e che tale tappa non rientri nel nostro itinerario, altrimenti caro Daniel ti ritrovavi con due scrocconi globali in casa per almeno un mese!!! E i nostri amici di Carignano sanno di cosa stiamo parlando, vero Truk?
Ma veniamo a Mendoza: citta' di circa 1 milione di abitanti sorta nel mezzo del nulla come una grande oasi verde ai piedi delle Ande grazie ad un sistema di canali, attivi ancora oggi, che convogliando le acque andine ne hanno permesso un grande sviluppo, tanto da farne la quarta citta' del Paese. Il clima desertico e la contemporanea abbondanza di acqua ne hanno fatto la capitale argentina del vino, potevamo non farci un salto?
Fortunatamente per noi palati fini negli ultimi anni alcune bodegas si sono dedicate alla produzione di vini di alta qualita' privilegiano le basse rese per ettaro, la selezione manuale dei grappoli ed un utilizzo piu' attento delle barriques. E' grazie a loro che adesso il nome dell'Argentina puo' essere annoverato a pieno titolo nell'Olimpo dei grandi produttori di vino mondiali.
Purtroppo questo sviluppo dell'industria enologica deve ancora fare i conti con alcune peculiarita' "sudamericane"... abbiamo trascorso l'intera mattinata del sabato a farci sbattere la porta in faccia da tutte le bodegas che avevamo deciso di visitare... ogni volta con una scusa diversa ma piu' probabilmente, per stessa ammissione delle immancabili guardie private all'ingresso, "poca voglia di trabajar dei venditori...." chissa'?!?
Per fortuna, quando ormai disperavamo di poter mettere le mani su una buona bottiglia, abbiamo trovato l'imponente bodegas "Familia Zuccardi" (indovinate un po' di dove erano originari i fondatori?) dove, dopo una veloce visita guidata dalla simpaticissima Daniela, siamo stati salvati dall'arsura desertica con la degustazione di una quantita' impressionante di vini fino allo scontato "emborrachamento" finale, il tutto alla modica cifra di 10 Pesos (circa 2 Euro).
Naturalmente e' scattato immediatamente il "gancio" con la suddetta Daniela: chissa' mai che quando el dinero sara' terminato non ci si ritrovi qui a pigiare un po' d'uva?!?

Comida, comida, comida!

2009-02-02T11:36:00.000-08:00

Come promesso ecco un po' di news su Buenos Aires... i giorni sono passati alla velocita' della luce e noi ci siamo fatti coinvolgere dalle mille opportunita' che una metropoli cosi' offre... tanto per cominciare non ci siamo fatti certo mancare un fantastico spettacolo di tango al centro culturale Borges, bravi da farsi venire i brividi, per non parlare del carisma che soprattutto los hombres tenian... e poi presi dall'euforia ci siamo inoltrati fino ad un barrio nord della citta' dove la domenica sera, all'interno di un parco in una fantastica milonga, che unisce generazioni ed etnie alla ricerca di passione tanguera, si balla fino a tardi... e cosi' che alla ricerca di emozioni con la mia Nikon ho attirato l'attenzione di un signore che ci ha consigliato di visitare il barrio Chino a pochi passi di distanza e guardacaso in festa. Atmosfera fantastica, banchetti che vendevamo di tutto, zampe di galline fritte comprese... siamo finiti a mangiare alla "Cantina Chinatown" piatti abbondanti e gustosissimi!

Presi dalla voglia di sperimentare la sera seguente ci siamo sparati due ore a piedi (una all'andata e l'altra al ritorno) per provare la cucina mediorentale: foglie di vite ripiene, agnello con yogurt e per finire una mattonella di pasta, miele e noci... strepitoso. I giorni seguenti pero' sono stati un trionfo di manzo... ottimo e´dire poco, tenero, succoso e gustoso, altro spettacolo.Sembra impossibile ma nel frattempo oltre a pensare alla "comida" siamo riusciti a visitare anche la citta'... dal punto di vista archittetonico ad essere sinceri non e' una meraviglia ma l'atmosfera che si respira riesce a compensare... non so come dire ma e' qualcosa di strano una "mezcla" di vitalita' e nostalgia che si respira tutt'intorno.

Sazi di questa Buenos Aires sempre in movimento ci dirigiamo verso lidi un po' piu' tranquilli, besos!

Scuse ufficiali

2009-01-28T03:54:00.000-08:00

Nostra culpa, nostra culpa, nostra maxima culpa! Non stiamo curando il blog come avremmo voluto: Buenos Aires e' una continua tentazione sensoriale ed e' troppo bello andarsene a zonzo per la citta'! Inoltre abbiamo cambiato quartiere, spostandoci da San Telmo alla Recoleta, ed il secondo ostello dove siamo alloggiati presenta un livello tecnologico degno dei Flintstones: abbiamo a disposizione un solo computer (penso sia un Commodore 64) sistemato in mezzo ad un corridoio non troppo profumato.... chissa' che metro di giudizio aveva quel malefico redattore della Lonely Planet che parlava di questo posto come di un paradiso di eleganza!
Comunque bando alle ciance: vi promettiamo che appena avremo a disposizione i mezzi adatti vi faremo un resoconto super dettagliato di tutto cio' che abbiamo vissuto in questa intensissima settimana, a costo di rinchiuderci 24 ore in un internet point sforando alla grande il budget di spesa giornaliera di questi due viajeros con poco dinero!

Bienvenido en Buenos Aires

2009-01-22T18:18:00.000-08:00

Eccoci qui... ancora non mi sembra vero, seduta davanti ad un computer di un ostello di Buenos Aires che scrivo del nostro viaggio.
Che dire... Buenos Aires e' una citta' sorprendente... camaleontica direi, da una parte sembra di essere tornati indietro di almeno 50 anni: case e mariciapiedi sgarruppati, autobus colarati e rumorosi che sfrecciano per le strade a tutta velocita', camioncini carichi di patate con trabajadores a bordo che viaggiano sui cassoni... dall'altra internet point ogni 500 metri, ovunque locali con il wi fi, persone da ogni parte del mondo, gallerie e centri commerciali immensi e poi la gente... fantastica! Fino ad ora tutti si sono dimostrati molto gentili e cordiali, pronti a scambiare due parole non solo per aiutarti ma anche per raccontarsi... solo nel tragitto in autobus dall'aeroporto al centro tre persone si sono preoccupate di darci indicazioni esatte, una di queste e' andata addirittura dall'autista per assicurarsi che avesse compreso dove dovevamo scendere... es increible!
Oggi pomeriggio siamo andati in Plaza de Mayo, ogni giovedi' alle 15.30 le madri dei desaparecidos sfilano in corteo per tenere viva la memoria di quanto accaduto durante gli anni della dittatura... sono rimaste in poche purtroppo (complice forse anche il caldo, qui ci sono 35 gradi), alla loro forma di testimonianza e protesta si unisce inoltre quella di alcuni lavoratori... e' stato veramente molto emozionante!
La situazione qui non e' rosea, almeno cosi' mi raccontava ieri una signora sul bus, la popolazione della classe media che ha avuto modo di farsi una cultura comprende bene qual'e' la situazione economica del paese e in questo momento e' quella che piu' di tutte sta pagando lo scotto di questa nuova crisi... anche le paratie di metallo davanti alla Casa Rosada non sono un buon segnale. L'inflazione si fa sentire ma per noi europei il costo della vita qui e' ancora vantaggioso.
In attesa di pubblicare qualche foto di questi primi giorni un saluto da una citta' sorprendente. Besos.

ROTOLANDO VERSO SUD

2009-01-15T14:25:00.000-08:00

Ciao a tutti,
siamo in pieno delirio da preparativi pre-partenza.
In attesa di nuova vita e nuovo tempo da dedicarvi.... un abrazo muy fuerte!
Roberta y Roberto